Underground, egy brit márka, amelyet 1981 óta szubkultúrák ihlettek.
Mivel a közelmúltban kerültem kapcsolatba a szubkultúrák varázsával, és nagyon érdekelt a divat történelmi szempontból, valamint az, hogy hogyan kapcsolódik a körülötte lévő társadalomhoz, ezért úgy döntöttem, hogy írok valamiről, ami ezeket a szempontokat ötvözi.
A megvilágosodás azonban akkor jött, amikor úgy döntöttem, hogy keresek egy pár cipőt, amit mindig is szerettem volna, a Creeper-t. Ezért mesélek erről a márkáról, amely nagy jelentőséggel bír az angol szubkulturális színtéren. Föld alatt.
2011-ben az Underground Creeper olyan híres embereknek köszönhetően vált népszerűvé, mint Rihanna és Johnny Depp; abban a pillanatban ki ne akarta volna őket?!
Valójában e cipők mögött egy nagyon hosszú történelem húzódik meg, amely 1981-ben kezdődött Manchesterben, egy észak-angliai városban, amely akkoriban sivár és szegény volt.
Tehát tekerjük vissza a szalagot, és mondjunk el egymásnak dolgokat többé-kevésbé időrendi sorrendben.
1981-ben járunk, mint már említettük, egy angol városban, amelyet ipari hanyatlás sújt; Ami azonban kezdettől fogva megkülönbözteti Manchestert, az minden bizonnyal az egymás mellett létező szubkultúrák bősége, beszéljünk punkról, post punkról, gótikáról, új romantikáról, Football Casualsról és a Northern Soulers maradványairól, benne van a zenei ideológiák levesében. és az irányelvek szerint egy kis üzlet születik a város szívében, amelynek alapítóját Alan Bukvicnak hívják.
A nagy márkák által elkerülve, mivel kicsi és nem szokványos, ez a viszonteladó bolt egy nem szokványos és punk megközelítés felé nyit. Ezen a ponton a kutatás Németországba és Olaszországba költözik azzal a szándékkal, hogy olyasmit importáljanak, ami Angliában nem nagyon volt jelen, az Adidasról, a háromcsíkos cipőről beszélünk.
Az Adidas megvásárlása alapvető fontosságúvá vált az Underground számára, amelynek kulcsfontosságú ügyfelei között akkoriban a Manchester Football Casuals-ját találjuk; Ráadásul olyan városi ikonok, mint a Gallaghers az Oasisból vagy Shaun Ryder a Happy Mondaysből, állandó látogatók voltak.
Innentől már érezhető a márka erős kötődése a brit zenével; Nem véletlen, hogy az őt körülvevő helyi zenei kultúrákra építik, egészen a zenei hullámok reprodukálására tervezett lábbelicsalád megalkotásáig, ez a 2014-es keltezésű vonal a Soundwave nevet veszi fel.
Az egymás mellett létező szubkultúrák azonban nem találnak valakit, aki vigyázzon a stílusára, így az Undergound, aki utat tör magának ebbe a világba, kívülálló ruházattal és lábbelikkel foglalkozik.
Egyik szubkultúrából a másikba lépve, a brit és ifjúsági zenékből merítve ihletet, a márka összegyűjti a Monkey Bootot, az üzlet első bestsellerjét és az ifjúsági kultúrák sarokkövét; majd a Casuals által kedvelt kordbársony cipőkről a Destert Boots Underground változatára vált. A minőség biztosítása érdekében a gyártást Lancashire-be helyezik át, és ezzel egy időben megkezdődik az első Underground aláírású cipő gyártása.
De ez még nem minden, az üzlet kötöttáru-vásárlásra is áttér, különös tekintettel arra, ami a klasszikus crew neck volt, ami kezd szenzációt kelteni a brit stadionok lelátóin.
Ezek évekig tartó képzések voltak az üzletben, a termékválasztásban és a stílusválasztásban.
1987-ben járunk, és a londoni piac sürgeti egy hivatalos kollekció létrehozását; és itt az első Originals néven ismert kollekció, amelyet a punk erő és vadság ihletett.
A vonal a 80-as években olyan csoportok sarokkövévé vált, mint a New Romantics, a Goths és a New Waves.
Erőteljesen visszatérnek az 50-es évekből származó Creeper lábbelik, amelyeket már szinte senki sem akart gyártani. Léteznek acélsapkás csizmák is, egy tipikus munkáscipő, új színekkel, anyagokkal és sziluettekkel újraértelmezve, 8 vagy 10 lyukkal vagy extrémebbekkel, mint a 20 vagy 30 lyukkal.
Winklepicker csizma 4 vagy 6 csattal, olyan alapvető a gótok kultúrájában, mint a Creeper for the Meteor és a Tramm Trab az alkalmi futball számára.
1988 az az év, amikor az Underground acélorrú csizmákat kínál, mi abban az időszakban vagyunk, amikor a Punk átadja helyét a Grunge-nak, és a márka terjeszkedését és globális követőit látja.
A Psychobilly újbóli megjelenése a Creepert viszi tovább, 1990-ben a kultúra a rockabilly fúzióját látja a rideggel és az ironikussal. Évek, amikor a Steel Cap csizma a kívülállók kötelező darabjává válik, markáns acél-, gumi- és háromsoros puritán öltésekkel.
Miután 1993-ban visszatért az 5 legjobb japán márka közé, az Underground áthelyezte az üzletet a Carnaby Street-be, egy olyan környékre, ahol erős a kívülálló kultúra, készen áll egy ilyen lázadó és innovatív üzlet fogadására.
A 2000-es évek az androgün évek, amikor a márka megjelenik Gaultier, Lagerfeld és sok más kifutóján, több éves együttműködés Lee Jeans-szel és Lewis Leatherrel; ezen a ponton a cipő cipzárral és szegecsekkel gazdagodik, míg a Creeper szandállá válik.
2011-ben, miután visszatért a Creepers rivaldafényébe, a márka olyan kiadókkal működött együtt, mint a Mugler, az Ashish és a Casette Playa.
Az üzlet ismét a Berwick Streetre költözött, amely a Soho szinte elfeledett szakasza, de a brit zene magja.
2014-ben megjelent a Soundwave kollekció, amely még kortársabb érintést ad a márka stílusához, még mindig erősen kötődik annak eredetéhez.
Másrészt a Half Moon kollekció 2019-ből származik, a márka első lépéseinek újraértelmezése egy új dizájnnal, egy teljesen az Egyesült Királyságban gyártott vonal, azzal az ötlettel, hogy támogassa a helyi független cégeket, különösen a családiakat. és egy vegán vonal.
Tekintettel a szubkultúrák töredezettségére és időbeli változásaira, az Underground ennek nyomán egy új ideológia felé közeledik, a nem, a faj és a kultúra megkülönböztető kódjai elleni küzdelemhez. A márka független helyi zenekarokat és kiadókat is támogat, továbbra is életben tartva a kapcsolatot a brit zenei műfajokkal.
Igazi, unortodox punkokként a maguk tempójában menetelnek.
Minden szubkultúrának, minden kívülállónak, minden undergroundnak.
