Këtu vjen filmi për Alexander McQueen, gjeniu i modës që kishte të keqen e të jetuarit

- Shpallje -

Ai e quante veten një huligan me gjilpërë dhe fije: krijues, i paparashikueshëm, pak arrogant. Portreti i Peter Ettedgui, skenarist dhe bashkë-regjisor i dokumentarit mbi projektuesin anglez, i cili bëri vetëvrasje në 2010, i cili do të ishte 50 vjeç sot

"Lee Alexander McQueen ai kishte një aftësi të krahasueshme, ndoshta, vetëm me atë të Wolfgang Amadeus Mozart për muzikë. Si mund ta shpjegoni ndryshe që, pasi kishte lënë shkollën në një moshë shumë të re, ai përsëri arriti të punësohej në ndërmarrjet avangarde, të tilla si Savile Row ose Romeo Gigli, ku ai e dinte se do të mësonte këtë zanat? Jo vetëm që ishte në gjendje të asimilohej shpejt, por ai gjithashtu dinte të improvizonte, si kur ishte i tij shfaqja e parë e modës krijoi një fustan me film ushqimor transparent dhe një zip ”.

Peter Ettedgui, skenarist dhe bashkë-regjisor me Ian Bonhôte del dokumentar Alexander McQueen - Gjeniu i modës (do të dalë në treg më 10 mars 2019), flet për stilistin që bëri vetëvrasje në 2010, në moshën 40 vjeç.  film, e cila feston talentin krijues të atij që donte ta quante veten "një huligan me gjilpërë dhe fije", rindërton fillimet, kur rebeli Lee qepi fyerje në rreshtat e xhaketave të destinuara për Princin Charles, dhe shfaqjet e para të modës vendosën lart me dy qindarka, por u zhvendos nga ajo shpirt provokues që do ta shoqëronte atë gjatë gjithë jetës së tij. Të gjitha përmes intervistave me bashkëpunëtorë, të afërm, miq dhe materiale arkivore, disa vërtet befasuese.

"Ne arritëm të rimarrim njëintervistë audio e pabotuar "shpjegon Ettedgui, “në të cilin Lee flet për marrëdhëniet e tij me kokainën dhe çështje të tjera private. Mbi të gjitha, është sikur të kishte dy McQueens: Lee, The djalosh karizmatik dhe krijues të gjithë dëshironin të punonin me të, dhe Aleksandri (ndërsa vendosi ta quante veten në këshillën e shoqes së tij gazetare Isabella Blow): super yll global, paranojake, e cila në kontrollin e drogës mund të shndërrohej në një përbindësh, siç na thotë bashkëpunëtori i saj Sebastian Pons ”.

Kjo ambivalencë tregohet mirë në dokumentar. Dhe në fund duket se shfaqet neveri e McQueen ndaj llojit të ikonave të modës në të cilat më vonë do ta shndërronin edhe atë. 

Metamorfoza e tij psikologjike dhe fizike, nga e shëndoshë, e pasigurt dhe e paskrupullt te e hollë, elegante dhe pak arrogante, ishte befasuese. Disa miq thonë se ai kurrë nuk u adaptua plotësisht me të, të tjerët thonë se ndryshimi nuk ishte aq radikal sa mund të dukej. Nuk do të thosha se ai e urrente botën e modës, edhe nëse kjo e hidhëroi ndonjëherë. Mbi të gjitha, ai kishte mbajtur mentalitetin e një tregtari: babai i tij shofer taksie i tha se për të qenë i suksesshëm me rroba duhej të shkonte dhe t'i shiste në Brick Lane Market.

Në shfaqjet e modës, si Bergman në filma, ai dukej sikur vendoste neurozat dhe ankthet e tij. Rrepat e Malësisë, Titulli i shfaqjes së famshme të vitit 1995 në të cilin ai tregonte modele me lente kontakti të bardha dhe fustane të grisura, sikur sapo ishin përdhunuar, për shumëkënd dukej një referencë për ngacmimin e McQueen si fëmijë nga kunati i tij.

- Shpallje -

Unë besoj se e tij ishte një formë unike shprehjeje, sa intime sa ishte, në një industri tregtare, edhe nëse nuk do të kishte vetëm dhunë dhe errësirë, duke iu referuar asaj që i kishte ndodhur, por edhe bukurisë dhe dritës. . Thisshtë ky kontrast që e bën artin e tij kaq interesant. Ai ishte si një impresario e madhe që dha një shfaqje, ku kishte rroba, por edhe aftësitë e regjisorit, fotografit, interpretuesit të cirkut.

Për Rrepat e malësisë u kritikua ashpër, për shkak të shenjave të dhunës të ekspozuara ndaj grave. A mendoni se sot, në kohërat #MeToo, do të kishte qenë ndryshe?

Sigurisht. Ajo shfaqje ishte përpara kohës së saj, sepse përdorte një kontrast midis grave të dhunuara dhe grave të forta. Ai donte të tregonte historinë e grave që u rebeluan kundër idesë së portretizimit gjithmonë si viktima. Por audienca nuk e kuptoi. Ata gjithashtu keqkuptuan praninë në pasarelën e Aimee Mullens, modeles dhe atletes së amputuar, në shfaqjen e saj Nr. 13, me protezat: ata menduan se ajo donte të shfrytëzonte një person me aftësi të kufizuara, por në thelb ai po thoshte se bukuria ishte gjetur gjithashtu tek njerëzit që moda nuk konsiderohet kurrë. Sepse edhe ai ishte një i dëbuar: një homoseksual që ikte nga East End, djepi i klasës punëtore homofobe.

Ju mund të ndërtoni një paralele me një "keqpërdorim" tjetër si Freddie Mercury? Edhe ai në fillim konsiderohej i paqartë, ishte emigrant me dhëmbë të shtrembër, por edhe gjeni. Dhe sesi McQueen bëri një jetë të padisiplinuar të ilaçeve dhe partnerëve të rastësishëm që e bënë atë të infektohet me HIV.

Krahasimi funksionon, sepse, përveç një origjine të jashtme dhe zakoneve të jetesës, ata gjithashtu ndanin një forcë dërrmuese krijuese dhe një etikë shumë të fortë pune. Sigurisht, kur Lee zbuloi se ishte HIV pozitiv ai mund të ishte shëruar. Por presioni që iu ekspozua, vetëvrasja e shoqes së tij Isabella dhe vdekja e nënës së tij duhet ta kenë bërë atë të mendojë se nuk kishte rrugëdalje.

Burimi i artikullit: elle.com

- Shpallje -