Легендарны стыліст, фатограф, ілюстратар, мастак, дызайнер, поп-ікона і суперзорка моды пайшоў з жыцця ва ўзросце 85 гадоў, і можна з упэўненасцю сказаць, што свет моды больш ніколі не будзе ранейшым. Каб забяспечыць пераемнасць, на дадзены момант Віржыні Віард правай рукой займаецца 30 гадоў. Клаўдыя Шыфер: "Карл быў маім чароўным парашком, ён ператварыў мяне з сарамлівай нямецкай дзяўчыны ў супермадэль"
Калі вы хочаце быць палітычна карэктным, ідзіце наперад, але, калі ласка, не спрабуйце ўцягваць іншых у сваю дыскусію, таму што на гэтым усё скончыцца. Вы хочаце быць сумным? Проста будзьце паліткарэктныя ”. Гэта, у двух словах, Думка Лагерфельда: іранічна, абсалютна не выраўнавана, контртрэнд і перш за ўсё асабісты. Калі Карл Лагерфельд ніколі не спрабаваў зрабіць, гэта паспрабаваць заваяваць сімпатыі грамадскасці: ён заўсёды ішоў сваім шляхам, незалежна ад поспехаў (шмат) і супярэчнасцей (столькі ж). Карл Лагерфельд, легендарны стыліст, фатограф, ілюстратар, мастак, дызайнер, поп-ікона і суперзорка моды памёр ва ўзросце (магчыма, 85), як ён заўсёды іграў у свой год нараджэння, і можна з поўнай упэўненасцю сказаць, што свет моды ніколі больш не будзе ранейшым.Развітанне з Карлам Лагерфельдам: памяць пра стылістаў, супермадэляў і сяброў ЧЫТАЦЬ БОЛЬШ«Карл быў маім чароўным парашком, ён ператварыў мяне з сарамлівай немкі ў супермадэль. Ён навучыў мяне пра моду, стыль і як выжыць у свеце моды ». Такім чынам, сваім паведамленнем у Instagram Клаўдыя Шыфер успамінае стыліста пра сваю суайчынніцу. «Чым Эндзі Уорхал быў для мастацтва, тым і для моды. Гэта незаменна. Ён адзіны, хто мог зрабіць чорна-белае колерам поўным колерам. Я буду вечна яму ўдзячны ", - дадае Шыфер.
Вызначаецца як чалавек эпохі Адраджэння, здольны мець тысячу інтарэсаў і тысячу розных навыкаў, геній, панк (гэта вызначэнне Рыкарда Цішы, які ў інтэрв'ю D La Repubblica ў 2013 годзе ўзяў яго за прыклад менш "выраўнаваных" "мода", па мянушцы кайзер Карл дзякуючы велічы сваёй фігуры ў стылістычнай панараме, ён прадстаўляе унікальную постаць, якую амерыканцы называюць "большай за жыццё", якая выходзіць за рамкі сваёй творчасці.
Памёр Карл Лагерфельд, дызайнер Chanel і Fendi. Яго жыццё ў малюнках
Пра Лагерфельда трэба сказаць адразу адно: усё трэба было рабіць па-ягонаму, незалежна ад астатняга. Гэта адбылося нават з датай яго нараджэння і яго сям'і: Карл Ота Лагерфед нарадзіўся ў Гамбургу 10 верасня 1933 года ў сям'і Крысціяна, прадпрымальніка ў галіне малочных прадуктаў, і Элізабэт Бальман, якая на момант сустрэчы са сваім будучым мужам яна працавала прадаўцом у берлінскай краме. І тут усё ўскладняецца: ён падтрымлівае высакароднае паходжанне сям'і, тлумачачы, што яго маці была вядомая як "Лізавета Нямецкая", а яго бацькам быў Ота Людвіг Лагерфельдт, са шляхетнай швейцарскай сям'і, і нарадзіцца ў 38-м, а потым пагаварыць пра 35-ы. Нямецкая тэлевізійная праграма, беручы інтэрв'ю ў свайго аднакласніка, пацвярджае 33-ы год правільным годам, ён займае нішу да канца, але гэта не мае значэння, ён можа.
Пэўна, што ў 14 гадоў ён едзе ў Парыж вучыцца мастацтву і дызайну, бо талент відавочны. Валодае некалькімі мовамі, адразу заўважаецца, у 1954 годзе ён выйграў прыз нованароджанага Woolmark, папярэднік модных прэмій, якія сёння ўвайшлі ў моду: каб даць яму перамогу эскіз паліто, у той час як іншы талент, з якім трэба падзяліцца тытулам, Іў Сен-Ларан, стварыў вячэрнюю сукенку.
Пасля трафея ён становіцца памочнікам П'ера Бальмена, у той час увасабляючы парыжскі шык, потым на працягу 5 гадоў займаўся дызайнам высокай моды Жана Пату. Падчас яго дэбюту некаторыя журналісты выходзяць з пакоя абураныя прарэзамі і выразамі сукенак: крытыка не асабліва станоўчая, але для Лагерфельда гэта мала важна, і ён працягвае скарачаць падолы і структураваць фігуры ў новым, незвычайны спосаб. Праўда ў тым, што мода яму блізкая, бо, натуральна, імкнецца сучаснік, рэальнасць і прагрэс. Таму прыбыццё ў Хлое ў 1963 годзе (да 78 года, каб потым вярнуцца да кіраўніцтва брэнда паміж 92 і 97 гадамі) для яго ідэальна падыходзіць, бо ён можа ажывіць сваё бачанне. Яго жанчыны эфірныя, багемныя, сэксуальныя і часам нават лагерныя, але яны, несумненна, сапраўдныя і апранутыя ў рэальнасць, якая іх акружае. У 65 годзе ён пачаў сваё партнёрства ў Fendi, дзе падпісаў пажыццёвы кантракт (тое самае пагадненне, якое праз гады падпісаў Шанель). З сястрамі Фендзі ён становіцца адной з сям'і, швачкі рымскіх атэлье яго ведаюць і абажаюць. І сапраўды сёння Сільвія Вентурыні Фендзі, Крэатыўны дырэктар Fendi памятае яго так: «Я глыбока засмучаны, бо сёння мы страцілі унікальнага чалавека і дызайнера без роўных, які так шмат даў і Fendi, і сабе. Я была проста маленькай дзяўчынкай, калі ўпершыню ўбачыла Карла. Нашы адносіны былі вельмі асаблівымі, заснаванымі на глыбокай і непадробнай любові. Паміж намі была вялікая ўзаемная ўдзячнасць і бясконцая павага. Карл Лагерфельд быў маім настаўнікам і арыенцірам. Дастаткова было аднаго позірку, каб зразумець адзін аднаго. Для мяне і для Фендзі творчы геній Карла Лагерфельда быў і будзе заўсёды кіруючым святлом, якое фарміравала ДНК дома. Я буду вельмі сумаваць па ім і заўсёды буду насіць з сабой успаміны пра дні, якія мы правялі разам ».
Пасля прыбыцця ў Fendi Лагерфельд нястомна працаваў над усё новымі і новымі праектамі: у 1974 г. ён таксама заснаваў брэнд, які носіць яго імя і які працягвае чаргавацца сёння (у 2005 г. Хільфігер узяў на сябе кіраванне, але пакінуў яму мастацкі кантроль).
У 1983 г. усё зноў мяняецца. Праз дзесяць гадоў пасля смерці Кока яго папрасілі пераняць дом Chanel і зноў зрабіць яго "модным". Сябры просяць яго не рабіць гэтага, не сапсаваць яму жыццё ў тым пыльным і састарэлым маўзалеі, але для яго гэта выклік, які трэба перамагчы: і ён выйграе яго, і як. З выдатным дзелавым сэнсам ён факусуецца на сімвалах дома, маніпулюе імі і амалоджвае іх, пакуль яны не стануць поп-музыкай. Яна тлумачыць, што ведае, што Кока будзе ненавідзець тое, што яна робіць, але яе задача складаецца ў тым, каб пазбягаць паўтарэння таго, што ўжо было зроблена, але спраектаваць сябе на будучыню. З ім Шанэль зноў становіцца адным з арыенціраў стылю, сімвалам статусу, чымсьці, што можна выставіць як для вялікіх дам, так і для зорак і дзяўчат новага пакалення. Тым часам у 1989 годзе пайшоў з жыцця ягоны гістарычны спадарожнік Жак дэ Башэр, дэндзі апошняга пакалення і харызматычны дзеяч парыжскай начной сцэны. Гэта адзіная спасылка, якую Лагерфельд, заўсёды вельмі стрыманы, прызнаваў.
Разам з веліччу брэнда слава Лагерфельда таксама расла ў аднолькавым тэмпе: у якасці фатографа ён рэалізуе прэсавыя кампаніі Fendi і Chanel, ён сочыць за шэрагам "дапаможных" праектаў, пачынаючы ад выдавецтва мод (апошні снежаньскі выпуск Vogue Paris) і заканчваючы дызайнам мэблі, праходзячы праз Steidl, выдавецтва, у якім трымае долю ў календары Pirelli да (нават) гаджэтаў і марожанага. Яго дом у Парыжы з захапляльнай бібліятэкай, поўнай тамоў, часта выкарыстоўваюць як фотастудыю: для Лагерфельда важна тое, што ніколі не спыняецца, працягвае рабіць і адкрываць новыя рэчы. Ён культурны ўсяед, і таму, хто пытаецца ў яго, ці задаволены ён калі-небудзь пасля дэфіле, ён адказвае, што падобны на "німфамана, які ніколі не дасягае аргазму". У 2001 годзе ён, захапляючыся нездаровай ежай і кока-колай, скінуў 42 кілаграмы менш чым за год: яго дыета таксама стане кнігай, і тым, хто пытаецца ў яго, навошта ён гэта зрабіў, ён тлумачыць, што хацеў мець магчымасць апранацца у касцюмах Хедзі Слімана. Шмат хто адзначае яго натуральным пераемнікам, не толькі духоўным.
Калі справа даходзіць да свайго меркавання, яна ніколі не адступаецца, і вынікі часта бываюць даволі супярэчлівымі: каб растлумачыць прычыны худзізны яе мадэляў, яна кажа, што ніхто не любіць назіраць за жанчынамі-юноэскамі, яна таксама апісвае Адэль тоўсты (за выключэннем потым паспешліва папрасіць у яе прабачэння), паказвае на штаны касцюмаў знак канчатковай няўдачы, прызнаецца, што апранаецца так, быццам ён быў персанажам у масцы, каб абараніць сябе ад старонніх, ненавідзець "інтэлектуальныя" размовы адзінае меркаванне, якое яго цікавіць, - гэта яго, стыгматызуе тых, хто пратэстуе супраць футраў, вызначаючы дзіцячы аргумент за грамадства, у якім чалавек есць мяса і апранаецца ў скуру.
Ён нават не баіцца быць "папулярным": менавіта яму H&M даручае першую калекцыю, створаную выдатным дызайнерам у 2004 годзе. Чэргі каля крам, каб захапіць кавалак, вельмі вялікія, але дызайнер павінен сказаць: паводле яго слоў, колькасць прадуктаў занадта нізкая для лініі, мэта якой - прынесці вялікую шыкоўную моду ў масы (яго таксама раздражняе той факт, што яго мадэлі, прызначаныя для худых людзей, таксама выпускаліся ў памеры 48 для жанчын, але цярпенне). У той жа перыяд, аднак, дакументальны фільм 2005 года "Signé Chanel" расказвае пра глыбокую павагу і прыхільнасць, якія існуюць паміж ім і швачкамі парыжскага атэлье, у той час як яго захапленнем у апошнія гады з'яўляецца Шупет, прыгожая кошка бірманскага падарунка дадзены яму ягоным пратэжэ Батыстам Джабіконі, для якога ён пакідае дзве афіцыянткі кругласутачна і якога вельмі часта малюе ў сваіх рэдакцыях. Карл Лагерфельд: “Шупет - мая спадчынніца” ЧЫТАЙЦЕІ гэта сёння наследуе жыццё каралевы. На гэты момант застаецца высветліць, хто зойме яго месца. Абраз знік, яго любілі і абмяркоўвалі: і гэта пустэча, якую не так проста запоўніць. Між тым, Вірджыні Віард, правая рука Карла Лагерфельда ўжо больш за 30 гадоў, будзе гарантаваць захаванне брэнда да абвяшчэння новага дызайнера.
Крыніца артыкула: рэспублікі
