Legendarni stilist, fotograf, ilustrator, umetnik, oblikovalec, pop ikona in modna superzvezda je umrl v starosti 85 let in z gotovostjo lahko rečemo, da modni svet ne bo nikoli več tak. Za zagotovitev nasledstva za zdaj Virginie Viard, 30 let njegova desna roka. Claudia Schiffer: "Karl je bil moj čarobni prah, iz sramežljive Nemke me je spremenil v supermodela
Če želite biti politično korektni, nadaljujte, vendar prosim, ne poskušajte v svojo razpravo vključiti drugih, ker bi s tem vsega konec. Bi radi bili dolgočasni? Samo bodite politično korektni «. To, na kratko, Lagerfeldova misel: ironična, absolutno neusklajena, kontra-trend in predvsem osebna. Če Karl Lagerfeld nikoli ni poskušal doseči simpatij javnosti, je vedno šel svojo pot, ne glede na uspehe (veliko) in polemike (toliko). Karl Lagerfeld, legendarni stilist, fotograf, ilustrator, umetnik, oblikovalec, pop ikona in modni superzvezdnik je umrl v starosti (morda) 85 let, kot je vedno igral v svojem letu rojstva, in z gotovostjo lahko trdimo, da modni svet ne bo nikoli več takšen.Slovo od Karla Lagerfelda: spomin na stiliste, supermodele in prijatelje PREBERITE ŠE»Karl je bil moj čarobni prah, iz sramežljive Nemke me je spremenil v supermodela. Naučil me je o modi, slogu in kako preživeti v modnem svetu ». Claudia Schiffer se tako z objavo na Instagramu spominja stilistke svojega rojaka. «Kar je bil Andy Warhol za umetnost, je bil za modo. Nenadomestljiv je. Je edina oseba, ki bi lahko naredila črno-belo polno barv. Večno mu bom hvaležen, «dodaja Schiffer.
Opredeljen kot renesančni človek, sposoben tisoč zanimanj in tisoč različnih spretnosti, genij, panker (definicijo je dal Riccardo Tisci, ki ga je leta 2013 v intervjuju za D La Repubblica vzel za zgled manj "usklajenih" "moda), z vzdevkom Kaiser Karl zaradi veličine svojega lika v slogovni panorami predstavlja edinstveno figuro, ki jo Američani imenujejo "večja od življenja", ki presega meje svojega dela.
Umrl je Karl Lagerfeld, oblikovalec Chanela in Fendija. Njegovo življenje v slikah
Lagerfeldu je treba takoj povedati eno stvar: stvari je bilo treba narediti po njegovem, ne glede na ostalo. To se je zgodilo celo za njegov rojstni dan in njegovo družino: Karl Otto Lagerfed se je rodil v Hamburgu 10. septembra 1933 Christianu, podjetniku na področju mlečnih izdelkov, in Elizabeth Bahlmann, ki je v času srečanja s svojim bodočim možem delala je kot prodajalka v berlinski trgovini. In tu se stvari zapletejo: podpira plemenito poreklo družine in pojasnjuje, da je bila njegova mama znana kot "Elizabeta Nemška" in da je bil njegov oče Otto Ludwig Lagerfeldt iz plemiške švicarske družine in da bi se rodil leta '38 in potem govoril o letu '35. Nemška televizijska oddaja, ki je intervjuvala njegovega sošolca, potrjuje leto '33 kot pravilno leto, nišo ima do konca, vendar ni pomembno, lahko.
Gotovo je, da se pri 14 letih odpravi v Pariz na študij umetnosti in oblikovanja, saj je talent očiten. Govori več jezikov, takoj izstopa, leta 1954 je dobil novorojeno nagrado Woolmark, ki je danes v modi tako modna predhodnica modnih nagrad: za zmago mu je dal skico plašča, medtem ko je drugi nastajajoči talent, s katerim si je treba naslov deliti, Yves Saint Laurent, ustvaril večerno obleko.
Po trofeji gre za pomočnika pri Pierru Balmainu, takrat utelešenje pariškega šika, nato pa je pet let oblikoval visoko modo Jean Patouja. Ob njegovem prvencu nekateri novinarji ogorčeni nad režami in izrezom oblek zapustijo sobo: očitki niso posebej pozitivni, Lagerfeldu pa je to malo pomembno in še naprej krajša robove in strukturira oblike v novo, nenavadno način. Resnica je, da mu je blizu samo moda, saj je sodobnost, resničnost in napredek tista, ki teži k njemu. Prihod v Chloé leta 5 (do leta '1963, da bi se nato vrnil na vodilno mesto blagovne znamke med letoma '78 in '92) je zato zanj idealen, saj lahko oživi svojo vizijo. Njegove ženske so eterične, boemske, seksi in včasih celo taborniške, zagotovo pa so resnične in oblečene za resničnost, ki jih obkroža. Leta '97 je začel partnerstvo pri Fendiju, kjer je podpisal življenjsko pogodbo (isti sporazum, ki ga bo leta kasneje podpisal Chanel). S sestrama Fendi postane ena od družin, šivilje rimskih ateljejev ga poznajo in obožujejo. In res danes Silvia Venturini Fendi, Kreativni direktor Fendija se ga spominja takole: »Globoko sem žalosten, ker smo danes izgubili edinstvenega človeka in oblikovalca brez enakih, ki je toliko dal Fendiju in sebi. Bila sem le majhna punčka, ko sem prvič videla Karla. Najin odnos je bil prav poseben, temeljil je na globoki in pristni naklonjenosti. Med nama je vladalo veliko medsebojno spoštovanje in neskončno spoštovanje. Karl Lagerfeld je bil moj mentor in referenčna točka. En pogled je bil dovolj za razumevanje. Zame in za Fendija je bil in bo vedno ustvarjalni genij Karla Lagerfelda vodilna luč, ki je oblikovala Maisonovo DNK. Zelo ga bom pogrešal in vedno bom s seboj nosil spomine na dneve, ki smo jih preživeli skupaj ”.
Po prihodu v Fendi je Lagerfeld neutrudno delal na vedno več projektih: leta 1974 je ustanovil tudi blagovno znamko, ki nosi njegovo ime in ki se še danes izmenjuje (leta 2005 jo je prevzel Hilfiger, vendar mu je prepustil umetniški nadzor).
Leta 1983 se stvari spet spremenijo. Deset let po Cocovi smrti so ga prosili, naj prevzame Chanel in ga ponovno postavi v modo. Prijatelji ga prosijo, naj tega ne naredi, naj si ne uniči življenja v tem prašnem in zastarelem mavzoleju, toda zanj je izziv, ki ga je treba osvojiti: in zmaga ga in kako. Z izjemnim poslovnim čutom se osredotoča na simbole stanovanja, jih manipulira in pomlajuje, dokler ne postanejo pop. Pojasnjuje, da ve, da bi Coco sovražila to, kar počne, vendar je njena naloga, da se izogiba ponavljanju že narejenega, ampak se projicira v prihodnost. Z njim se Chanel vrača med referenčne točke sloga, statusni simbol, nekaj, s čimer se lahko pohvali tako velikim damam kot zvezdnikom nove generacije in dekletom. Medtem je leta 1989 umrl njegov zgodovinski spremljevalec Jacques de Bascher, najnovejši rojstni dan in karizmatična osebnost pariške nočne scene. To je edina povezava, ki jo je Lagerfeld, vedno zelo diskreten, kdaj priznal.
Skupaj z veličino znamke je tudi Lagerfeldova slava rasla v enaki hitrosti: kot fotograf uresničuje tiskovne kampanje Fendija in Chanela, sledi vrsti "stranskih" projektov, od modnega založništva (nazadnje decembrska številka Vogue Paris) do oblikovanja pohištva, in sicer skozi Steidl, založbo, v kateri je ima v koledarju Pirelli vložek do (celo) pripomočkov in sladoledov. Njegov dom v Parizu s svojo spektakularno knjižnico, polno zvezkov, pogosto uporabljajo kot fotografski atelje: Lagerfeldu je pomembno, da se nikoli ne ustavi, še naprej počne in odkriva nove stvari. Je kulturni vsejed, tistim, ki ga vprašajo, ali je po modni reviji kdaj povsem zadovoljen, odgovarja, da je kot "nimfoman, ki nikoli ne doseže orgazma". Leta 2001, navdušen nad nezdravo hrano in Coca Colo, v manj kot letu dni shujša za 42 kilogramov: tudi njegova prehrana bo postala knjiga, tistim, ki ga vprašajo, zakaj pa je to storil, pa razloži, da se je hotel obleči v oblekah Hedi Slimane., ki so ga mnogi označili za svojega naravnega naslednika, ne le duhovnega.
Pri podajanju svojega mnenja se nikoli ne umakne, rezultati pa so pogosto precej kontroverzni: da bi pojasnila razloge za tankost svojih modelov, pravi, da nihče ne mara opazovati junoesk, žensko opisuje tudi kot Adele debela (razen takrat se ji na hitro opraviči), kaže na hlače obleke znak končnega neuspeha, prizna, da se oblači, kot da bi bil lik v maski, da bi se zaščitil pred tujci, da bi sovražil "intelektualne" pogovore, ker Edino mnenje, ki ga zanima, je njegovo, stigmatizira tiste, ki protestirajo proti krznu, tako da opredeli otročji argument za družbo, v kateri jedo meso in se oblači v usnje.
Niti ne boji se, da bi bil "priljubljen": H&M mu zaupa prvo kolekcijo, ki jo je ustvaril velik oblikovalec leta 2004. Čakalne vrste pred trgovinami, da bi lahko prijeli kos, so zelo dolge, vendar mora oblikovalec reči: po njegovem mnenju so količine prenizke za linijo, katere namen je množicam prinesti veliko luksuzno modo (draži ga tudi dejstvo, da so bili njegovi modeli, zasnovani za tanke ljudi, izdelani tudi v velikosti 48 za ženske, ampak potrpljenje). V istem obdobju pa dokumentarni film iz leta 2005 "Signé Chanel" pripoveduje o razmerju globokega spoštovanja in naklonjenosti, ki obstaja med njim in šiviljami pariškega ateljeja, medtem ko je njegova strast v zadnjih letih Choupette, čudovit mačji dar Burme ki mu ga je dal njegov varovanec Baptiste Giabiconi, za katerega si 24 ur na dan rezervira dve natakarici in ki ga v svojih uvodnikih zelo pogosto upodablja. Karl Lagerfeld: “Choupette je moja naslednica” PREBERITEIn to danes podeduje življenje kraljice. Na tej točki je še treba videti, kdo bo zasedel njegovo mesto. Ikone ni več, o njej se ljubi in o njej razpravlja: in to je praznina, ki je ne bo enostavno zapolniti. Medtem bo Virginie Viard, več kot 30-letna desna roka Karla Lagerfelda, zagotavljala kontinuiteto blagovne znamke do razglasitve novega oblikovalca.
Vir članka: republike
