Ylêwazê efsanewî, wênekêş, nîgarkêş, hunermend, sêwiraner, îkona pop û super stêrka modayê di 85 saliya xwe de çû ser dilovaniya xwe, û ewledar e ku mirov bibêje ku cîhana modayê dê carek din ne wek hev be. Ji bo misogerkirina pêrabûn, ji bo naha, Virginie Viard, destê wî yê rastê 30 salan. Claudia Schiffer: "Karl toza sêrbaziya min bû, wî ez ji keçek şermîn a Germenî veguherandim super modelek"
Heke hûn dixwazin ji hêla siyasî ve rast bin, pêşde biçin, lê ji kerema xwe hewl nedin yên din jî têxin nîqaşa xwe, ji ber ku ew ê dawiya her tiştî be. Ma hûn dixwazin bêzar bibin? Tenê ji hêla siyasî ve rast be ”. Ev, bi kurtahî, Lagerfeld-raman: îronîk, bi tevahî ne lihevkirî, berevajî-trend û di serî de kesane. Ger tiştek hebe ku Karl Lagerfeld carî carî ceribandiye ew bû ku ew dilsoziya raya giştî bistîne: ew her gav riya xwe çû, bêyî ku serkeftin (pir) û nakokî (wekî pir). Karl Lagerfeld, şêwekarê efsanewî, wênegir, nîgarkêş, hunermend, sêwirîner, îkona popê û superstar mode di temenê (belkî) 85 salî de mir, tê dîtin ku wî her dem li sala jidayikbûna xwe dilîze, û bi tevahî bê guman dikare bêje ku cîhana modayê dê carî carî bi rastî dîsa nebe.Xatir ji Karl Lagerfeld: bîranîna şêwekar, supermodel û hevalan B REXWNE"Karl toza sêrbaziya min bû, wî ez ji keçek şermîn a Germenî veguherandim super modelek. Wî ez fêr kirim li ser modê, şêwazê û awayê ku ez li cîhana modê sax bimînim ». Ji ber vê yekê bi şandek li ser Instagram Claudia Schiffer şêwazê xwe ji bîr dike hemwelatiyê xwe. «Ya ku Andy Warhol ji bo hunerê bû ew ji bo modayê bû. Ew neguhêrbar e. Ew kesek tenê ye ku dikare reş û spî tijî reng bike. Ez ê her û her spasdarê wî bim, ”Schiffer zêde dike.
Mirovek Ronesansê diyar kir, ku dikare xwediyê hezar berjewendî û hezar jêhatîbûnên cûda, jinek, pankek be (pênaskirin ji hêla Riccardo Tisci ve ye, yê ku di 2013-an de di hevpeyivînek bi D La Repubblica re wî wekî mînakek kêmtir "rêzkirî" girt moda), bi nasnav Kaiser Karl ji ber mezinahiya fîgura wî di panorama şêwazî de, ew fîgurek yekta, ya ku Amerîkî jê re dibêjin "ji jiyanê mezintir", ku ji tixûbên karê xwe derbas dike, temsîl dike.
Karl Lagerfeld, sêwiranerê Chanel û Fendi, mir. Jiyana wî di wêneyan de
Divê yekser yek tişt li ser Lagerfeld bête gotin: tişt bêyî ku ji yên mayî ferq bike, diviya bû ku bi wî rengî were kirin. Ev ji bo tarîxa bûyîna wî û malbata wî jî ev bû: Karl Otto Lagerfed li Hamburg di 10-ê Septemberlonê 1933-an de ji hêla Christian ve, di warê hilberên şîranî de karsazek û Elizabeth Bahlmann, ku di dema hevdîtina bi mêrê xweya pêşerojê re, ji dayik bû ew li firoşgehek Berlînê wekî firoşyar kar dikir. Li vir, tişt tevlihev dibin: ew piştgiriyê dide binyata hêja ya malbatê, diyar dike ku diya wî wekî "Elizabeth of Germany" dihat nas kirin û ku bavê wî Otto Ludwig Lagerfeldt, ji malbatek hêja Swiss bû, û ku di '38-an de çêbû, û dûv re qala '35-an bike. Bernameyek televîzyona Germenî, digel hevalek dibistana wî re hevpeyivîn dike, '33 wekî sala rast piştrast dike, ew heya dawiyê xweş dibe lê ne girîng e, ew dikare.
Ya ku diyar e ev e ku di 14 saliyê de ew diçe Parîsê ku huner û sêwiranê bixwîne, ji ber ku behre diyar e. Bi çend zimanan diaxive, yekser derdikeve pêş, di 1954-an de wî Xelata Woolmark-a nûbûyî, ya pêşengê xelatên modê yên îro pir di moda de ye, stend: ji bo ku wî serfiraziyê pêşnumayek kirasê bide, dema ku behremendiya dî ya derketî ku divê sernav bi wî re were parve kirin, Yves Saint Laurent, kincê êvarê çêkir.
Piştî xelatê diçe alîkarê Pierre Balmain, di wê demê de cewherê şahîneta Parîsî, paşê 5 salan wî dirûvê haute Jean Patou sêwirand. Di destpêka wî de, hin rojnamevan ji ber şîn û stûyên kincan ji hêrsê derdikevin: rexne bi taybetî ne erênî ne, lê ji bo Lagerfeld ev hindik girîng e, û ew berdewam dike kurtepêçên jorîn kurtir bike û şiklên nû saz bike, awayek neasayî. Ya rast ev e ku couture tenê nêzîkî wî ye, ji ber ku ew hemdem, rastî û pêşveçûna ku bi xwezayî dimeşe ye. Ji ber vê yekê hatina Chloé di 1963 de (heya '78, da ku paşê vegere serkirdatiya marqeyê di navbera '92 û '97 de) ji bo wî îdeal e, ji ber ku ew dikare jiyanê bide dîtiniya xwe. Jinên wî eterî, bohemî, seksî û carinan jî wargeh in, lê ew bê guman rast in û ji bo rastiya ku wan dorpêç dike cil û berg in. Di '65 de wî hevkariya xwe li Fendi dest pê kir, ku wî peymanek jiyanê îmze kir (heman peymana ku ew ê sal şûnda ji hêla Chanel ve were îmzekirin). Bi xwişkên Fendi re ew dibe yek ji malbatê, derziyên atolyeyên Roman wî nas dikin û jê re diperizin. Indeed bi rastî îro Silvia Venturini Fendi, Dîrektorê Afirîner ê Fendi wiya wiya bi bîr tîne: “Ez gelek xemgîn bûm ji ber ku îro me zilamek bêhempa û sêwiranerek bêhevseng wenda kir, ku gelek tişt daye Fendi û xwe. Dema ku min cara yekem Karl dît ez tenê keçek piçûk bûm. Têkiliya me, li ser hezkirinek kûr û rastîn, pir taybetî bû. Di navbêna me de qedr û qîmetek mezin a hevûdu û hurmetek bêdawî hebû. Karl Lagerfeld şêwirmend û referansa min bû. Awirek bes bû ku em hevûdu fam bikin. Ji bo min û ji bo Fendi, jêhatîbûna afirîner a Karl Lagerfeld bû û dê her dem bibe ronahiya rêber ku ADN ya Maison teşe girt. Ez ê pir bêriya wî bikim û dê her dem bîranînên rojên ku me bi hev re derbas kirî bi xwe re hilgirim ”.
Piştî hatina wî ya li Fendi, Lagerfeld bêrawestan li ser bêtir û bêtir projeyan xebitî: di 1974-an de wî marka ku navê wî hildigire jî ava kir, û ku îro jî dewsa hev diguhezîne (di 2005-an de Hilfiger dest danî ser xwe, lê wî hişt ku kontrola hunerî hebe).
Di 1983-an de tişt carek din diguherin. Deh sal piştî mirina Coco, jê hat xwestin ku melek Chanel bigire û wê dîsa "moda" bike. Hevalên wî jê lava dikin ku wiya neke, jiyana wî di wê mezelê toz û kevnar de xera neke, lê ji bo wî ev zehmetiyek e ku meriv bi ser bikeve: û ew wê qezenc dike, û çawa. Bi têgihîştinek karsaziyek berbiçav, ew li ser sembolên mewzûatê disekine, wan manîpule dike û ciwan dike heya ku ew dibin pop. Ew şirove dike ku ew dizane ku Coco ji tiştê ku wê dike nefret dike, lê ku karê wê ew e ku tiştê ku berê hatîye kirin dubare neke, lê xwe pêşerojê pêşnîyar bike. Bi wî re Chanel carek din dibe yek ji wan xalên referansê şêwazê, sembolek statuyê, tiştek ku bi qasî ji bo xatûnên mezin û ji bo stêrk û ew-keçên nifşa nû were pêşandan. Di vê navberê de, di 1989-an de, hevalê wî yê dîrokî, Jacques de Bascher, dandy ji nifşê herî dawî û kesayetiya karîzmatîk a dîmena şevê ya Parîs, çû rehmetê. Ew girêdana tenê ye ku Lagerfeld, her gav pir jîr, her û her qebûl kiriye.
Digel mezinahiya marqeyê, navûdengê Lagerfeld jî di heman gavê de mezin bû: wekî wênekêşek ew kampanyayên çapemeniyê yên Fendi û Chanel fêr dibe, ew rêzeyek projeyên "kefalet" dişopîne, ji weşangeriya modê (herî dawî hejmara Kanûnê ya Vogue Paris) bigire heya sêwirana mobîlya, di Steidl re derbas dibe, weşanxaneya ku ew tê de , di Salnameya Pirelli de, heya (heya) gadget û cemedan pişkek digire. Mala wî ya li Parîsê, digel pirtûkxaneya xweya spehî, ku bi cildan dagirtî ye, timûtim wekî studyoyek wênegir tê bikar anîn: ya ku ji Lagerfeld re girîng e tu carî nesekine, berdewam dike û tiştên nû vedike. Ew pirzimanê çandî ye, ji yên ku jê re dipirsin gelo ew piştî pêşandana modayê ew qet têr e ew bersiv dide ku ew mîna "nimfomaniyek ku qet nagihîje orgazmê" ye. Di 2001-an de ew, dilxwazê xwarina bêserûber û Coca Cola, di nav salekê de 42 kîlo winda dike: parêza wî jî dê bibe pirtûkek, û ji yên ku jê re dipirsin çima wiya kir, ew diyar dike ku wî dixwest ku bikaribe di kincên Hedi Slimane de., ji hêla pir kesan ve wekî dewlemendê xweyê xwezayî, ne tenê giyanî tê nîşandin.
Gava ku dor tê raya xwe, ew qet paş nakeve, û encam bi gelemperî pir nakok in: ji bo vegotina sedemên hûrbûna modelên xwe, ew dibêje ku kes hez nake ku çavdêriya jinên Junoesque bike, ew Adele jî hinekî vedibêje qelew (ji xeynî wê bilez lêborînê ji wê bixwazin), di pantikên kincan de nîşaneya têkçûna dawîn nîşan dide, li xwe mikur tê ku mîna ku ew kesayetek di maskeyê de be kesek di maskeyê de ye ku xwe ji biyaniyan biparêze, ji axaftinên "rewşenbîr" nefret bike ji ber ku tenê raya ku wî eleqedar dike ya wî ye, yên ku li dijî fûran protesto dikin bi diyarkirina nîqaşa zaroktî ya ji bo civakek ku meriv goşt dixwe û cilên çermîn li xwe dike stigma dike.
Ew ji "populerbûnê" jî natirse: ji wî re ye ku H&M berhevoka yekem a ku di 2004-an de ji hêla sêwiranekarek mezin ve hatî afirandin spartiye wî. Rêzikên li derveyî firoşgehan ji bo girtina perçek pir dirêj in, lê sêwiraner divê bêje: li gorî wî, mîqdar ji bo xetek ku armanc ew e ku moda luksê ya mezin bîne ber girseyan hilberên pir kêm in (ew jî ji ber vê yekê aciz dibe ku modelên wî, yên ji bo mirovên zirav hatine sêwirandin, di pîvana 48 de jî ji bo jinan hatine hilberandin, lê sebrê). Lêbelê, di heman serdemê de, belgefîlmek 2005-an, "Signé Chanel", têkiliya qedirbilindî û evîndariya kûr a ku di navbera wî û derziyên atolyeya Parîsê de heye vedibêje, dema ku hewesa wî di van salên dawî de Choupette, pisîkek bedew a Bîrmanî ye. ku ji hêla parêzvanê wî, Baptiste Giabiconi ve hatîye dayîn, yê ku ew rojê 24 demjimêran du garsonan vezelîne û ew gelek caran di edîtorên xwe de dide xuyang kirin. Karl Lagerfeld: "Choupette mîrata min e" BIXWNEThat ew îro jiyana şahbanûyek mîras digire. Di vê nuqteyê de divê were dîtin ka kî dê cihê wî bigire. Îkonek çû, hez kirin û nîqaş kirin: û ew valahiyek e ku bi hêsanî nayê dagirtin. Di vê navberê de, Virginie Viard, zêdeyî 30 salan destê rastê yê Karl Lagerfeld, dê domandina marqeyê garantî bike, heya ragihandina sêwirangerek nû.
Çavkaniya Gotarê: cumhurîyet
