Chaochail an dealbhadair uirsgeulach, dealbhadair, dealbhadair, neach-ealain, dealbhaiche, ìomhaigh pop agus sàr-chluicheadair fasan aig aois 85, agus tha e sàbhailte a ràdh nach bi saoghal an fhasain gu bràth tuilleadh. Gus dèanamh cinnteach à leantainneachd, airson a-nis, Virginie Viard, a làmh dheas airson 30 bliadhna. Claudia Schiffer: "B’ e Karl mo phùdar draoidheachd, dh ’atharraich e mi bho nighean diùid Gearmailteach gu bhith na supermodel"
Ma tha thu airson a bhith ceart gu poilitigeach, rachaibh air adhart, ach feuch nach feuch thu ri daoine eile a thoirt a-steach don deasbad agad, oir b ’e sin deireadh a h-uile càil. A bheil thu airson a bhith bragail? Dìreach bi ceart gu poilitigeach ”. Tha seo, gu h-aithghearr, an Lagerfeld-thought: ìoranach, gu tur gun a bhith a ’co-thaobhadh, frith-ghluasad agus os cionn a h-uile rud pearsanta. Ma tha aon rud ann nach do dh ’fheuch Karl Lagerfeld a-riamh ri bhith a’ feuchainn ri co-fhaireachdainn a ’phobaill a chosnadh: tha e a-riamh air a shlighe fhèin a dh’ aindeoin soirbheachas (mòran) agus connspaidean (uiread). Bhàsaich Karl Lagerfeld, dealbhadair uirsgeulach, dealbhadair, dealbhadair, neach-ealain, dealbhaiche, ìomhaigh pop agus sàr-chluicheadair fasan aig aois (is dòcha) de 85, air fhaicinn mar a bha e a-riamh a ’cluich air bliadhna a bhreith, agus faodar a ràdh le cinnt gu tur cha bhi saoghal an fhasain an aon rud a-rithist.Soraidh slàn le Karl Lagerfeld: cuimhne luchd-stoidhle, supermodels agus caraidean LÀRAICH TUILLEADH“B’ e Karl mo phùdar draoidheachd, dh ’atharraich e mi bho nighean diùid Gearmailteach gu bhith na supermodel. Dh'ionnsaich e dhomh mu fhasan, stoidhle agus mar as urrainn dhomh mairsinn ann an saoghal an fhasain ». Mar sin le post air Instagram tha Claudia Schiffer a ’cuimhneachadh air an stylist a companach. «Na bha Andy Warhol airson ealain bha e airson fasan. Tha e neo-sheasmhach. Is e an aon neach a b ’urrainn dubh is geal a dhèanamh làn dath. Bidh mi taingeil gu bràth dha, ”thuirt Schiffer.
Mhìnich e fear Ath-bheòthachaidh, comasach air mìle ùidh agus mìle sgil eadar-dhealaichte, gnè, punc (tha am mìneachadh le Riccardo Tisci, a ghabh e ann an agallamh le D La Repubblica ann an 2013 mar eisimpleir de nas lugha “co-thaobhach” fasan), far-ainm Kaiser Karl air sgàth mòrachd na h-ìomhaigh aige anns an t-sealladh farsaing, tha e a ’riochdachadh figear gun samhail, de na chanas na h-Ameireaganaich“ nas motha na beatha ”, a tha a’ dol seachad air crìochan na h-obrach aige.
Tha Karl Lagerfeld, dealbhaiche Chanel agus Fendi, air bàsachadh. A bheatha ann an dealbhan
Feumar aon rud a ràdh sa bhad mu Lagerfeld: dh'fheumadh cùisean a bhith air a dhèanamh mar a bha e, ge bith dè an còrr. Thachair seo eadhon airson a cheann-latha breith agus a theaghlach: Rugadh Karl Otto Lagerfed ann an Hamburg air 10 Sultain 1933 gu Christian, neach-tionnsgain ann an raon stuthan bainne, agus Ealasaid Bahlmann, a bha aig àm na coinneimh leis an duine aice san àm ri teachd bha i ag obair mar neach-reic ann am bùth ann am Berlin. Agus an seo, tha cùisean a ’fàs toinnte: tha e a’ toirt taic do thùs uasal an teaghlaich, a ’mìneachadh gun robh a mhàthair aithnichte mar“ Ealasaid na Gearmailt ”agus gur e Otto Ludwig Lagerfeldt a bha na athair, de theaghlach uasal às an Eilbheis, agus a bhith air a bhreith ann an '38, agus an uairsin bruidhinn mu '35. Tha prògram telebhisean Gearmailteach, a tha a ’dèanamh agallamh ri maighstir-sgoile aige, a’ dearbhadh gur e ’33 a ’bhliadhna cheart, a bhios e a’ dol gu deireadh ach chan eil e gu diofar, is urrainn dha.
Is e an rud a tha cinnteach, aig 14, gum bi e a ’dol gu Paris a sgrùdadh ealain agus dealbhadh, oir tha an tàlant follaiseach. A ’bruidhinn grunn chànanan, a’ seasamh a-mach sa bhad, ann an 1954 bhuannaich e Duais Woolmark ùr-bhreith, ro-thoiseach nan duaisean fasan cho mòr an-diugh: gus sgeidse còta a thoirt dha, agus chruthaich an tàlant eile a tha a ’tighinn am bàrr leis am feum an tiotal a cho-roinn, Yves Saint Laurent, dreasa feasgair.
Às deidh a ’chupa thèid e gu bhith na neach-taic do Pierre Balmain, aig an àm mar phrìomh eisimpleir de chic Parisianach, an uairsin airson 5 bliadhna dhealbhaich e haute couture aig Jean Patou. Air a ’chiad turas aige, bidh cuid de luchd-naidheachd a’ fàgail an t-seòmar air a shàrachadh le sliotan is necklines nan dreasaichean: chan eil na càineadh gu sònraichte dòchasach, ach airson Lagerfeld chan eil seo gu diofar, agus tha e fhathast a ’giorrachadh nan hems suas agus a’ structaradh nan cumaidhean ann an dòigh ùr, annasach. dòigh. Is e an fhìrinn gu bheil couture leis fhèin faisg air, oir is e an co-aimsireil, an fhìrinn agus an adhartas a tha gu nàdarra buailteach. Mar sin tha ruighinn Chloé ann an 1963 (gu ruige ‘78, gus an uairsin tilleadh gu ceannas a ’bhrand eadar ‘92 agus ’97) air leth freagarrach dha, oir is urrainn dha beatha a thoirt don t-sealladh aige. Tha na boireannaich aige ethereal, bohemian, sexy agus uaireannan eadhon a ’campachadh, ach gu cinnteach tha iad fìor agus sgeadaichte airson an fhìrinn a tha timcheall orra. Ann an ’65 thòisich e air a chompàirteachas aig Fendi, far an do chuir e ainm ri cùmhnant beatha (an aon aonta ris an cuireadh e ainm ri Chanel bliadhnaichean às deidh sin). Le na peathraichean Fendi bidh e mar aon den teaghlach, tha fios aig na seamstresses of the Roman ateliers air. Agus gu dearbh an-diugh Silvia Venturini Fendi, Tha cuimhne aig Stiùiriche Cruthachail Fendi air mar seo: “Tha mi glè dhuilich oir an-diugh tha sinn air fear sònraichte agus dealbhaiche a chall gun cho-ionnan, a thug uimhir do Fendi agus dhomh fhìn. Cha robh annam ach nighean bheag nuair a chunnaic mi Karl an toiseach. Bha an dàimh againn gu math sònraichte, stèidhichte air fìor ghaol domhainn. Eadar sinn bha meas mòr air a chèile agus spèis gun chrìoch. B ’e Karl Lagerfeld mo thaic-iùlaiche agus puing iomraidh. Bha aon sùil gu leòr airson a chèile a thuigsinn. Dhòmhsa agus dha Fendi, b ’e agus bidh an-còmhnaidh genius cruthachail Karl Lagerfeld mar an solas stiùiridh a thug cumadh do DNA Maison. Bidh mi ga ionndrainn gu mòr agus bidh cuimhne agam air na làithean a chuir sinn seachad còmhla. ”
Às deidh dha Fendi a ruighinn, dh ’obraich Lagerfeld gu cruaidh air barrachd is barrachd phròiseactan: ann an 1974 stèidhich e cuideachd am brannd air a bheil ainm, agus a tha a’ leantainn air adhart gu fortan eile an-diugh (ann an 2005 ghabh Hilfiger thairis e, ach dh ’fhàg e smachd ealanta air).
Ann an 1983 bidh cùisean ag atharrachadh a-rithist. Deich bliadhna às deidh bàs Coco, chaidh iarraidh air taigh Chanel a ghabhail thairis agus a dhèanamh “fasanta” a-rithist. Tha a charaidean ag iarraidh air gun a bhith ga dhèanamh, gun a bhith a ’milleadh a bheatha anns a’ mhausoleum dusty agus seann-fhasanta sin, ach dha-rìribh tha e na dhùbhlan a bhith air a bhuannachadh: agus tha e ga bhuannachadh, agus ciamar. Le mothachadh gnìomhachais iongantach, bidh e ag amas air samhlaidhean a ’mhaison, gan làimhseachadh agus gan ath-nuadhachadh gus am bi iad pop. Tha e ag innse gu bheil fios aige gum biodh gràin aig Coco air na tha i a ’dèanamh, ach gur e an obair aice a bhith a’ seachnadh a bhith ag ath-aithris na chaidh a dhèanamh mu thràth, ach a bhith ga dealbhadh fhèin san àm ri teachd. Còmhla ris tha Chanel a-rithist mar aon de na puingean iomraidh stoidhle, samhla inbhe, rudeigin ri thaisbeanadh cho mòr dha na boireannaich mòra ’s a tha e dha rionnagan is nigheanan na ginealaich ùir. Aig a ’cheart àm, ann an 1989, chaochail a chompanach eachdraidheil, Jacques de Bascher, dandy den ghinealach as ùire agus figear carismatach de shealladh oidhche Parisianach. Is e seo an aon cheangal a tha Lagerfeld, a tha an-còmhnaidh glè mhothachail, air aideachadh a-riamh.
Còmhla ri cho mòr sa bha an suaicheantas, dh ’fhàs cliù Lagerfeld aig an aon astar: mar dhealbhadair tha e ag aithneachadh iomairtean naidheachd Fendi agus Chanel, bidh e a ’leantainn sreath de phròiseactan“ co-thaobhach ”, bho foillseachadh fasan (o chionn ghoirid iris na Dùbhlachd de Vogue Paris) gu dealbhadh àirneis, a’ dol tro Steidl, taigh foillseachaidh anns a bheil e a ’cumail grèim, ann am Mìosachan Pirelli, suas ri (eadhon) innealan agus reòiteagan. Tha an dachaigh aige ann am Paris, leis an leabharlann iongantach aige làn leabhraichean, air a chleachdadh gu tric mar stiùidio dhealbhan: chan eil na tha cudromach dha Lagerfeld a ’stad, a’ leantainn air adhart a ’dèanamh agus a’ lorg rudan ùra. Tha e na omnivore cultarach, dhaibhsan a tha a ’faighneachd dha a bheil e a-riamh làn riaraichte às deidh taisbeanadh fasan tha e a’ freagairt gu bheil e coltach ri “nymphomaniac nach ruig orgasm gu bràth”. Ann an 2001 tha e, dìoghrasach mu bhiadh sgudail agus Coca Cola, a ’call 42 kilos ann an nas lugha na bliadhna: bidh an daithead aige gu bhith na leabhar cuideachd, agus dhaibhsan a bhios a’ faighneachd dha carson a rinn e e, tha e ag innse gu robh e airson a bhith comasach air aodach ann an deiseachan Hedi Slimane., air a chomharrachadh le mòran mar an neach-leantainn nàdurrach aige, chan e a-mhàin spioradail.
Nuair a thig e gu bhith a ’toirt a beachd, cha bhith i uair sam bith a’ dol air ais, agus tha na toraidhean gu math connspaideach: gus na h-adhbharan airson tinneasan a modailean a mhìneachadh, tha i ag ràdh nach eil duine dèidheil air boireannaich Junoesque fhaicinn, tha i a ’toirt cunntas air Adele mar rud beag cuideachd geir (ach a-mhàin an uairsin a leisgeul a ghabhail gu sgiobalta), a ’comharrachadh ann am pants nan deise an soidhne den fhàiligeadh mu dheireadh, ag aideachadh gu robh e mar gum biodh e na charactar ann am masg gus e fhèin a dhìon bho choigrich, gus gràin a ghabhail air còmhraidhean“ inntleachdail ”oir is e an aon fhear beachd a tha inntinneach dha mar a chuid, a ’stigmatachadh an fheadhainn a tha a’ gearan an-aghaidh bian le bhith a ’mìneachadh an argamaid leanaibh airson comann-sòisealta anns a bheil fear ag ithe feòil agus ag èideadh ann an leathar.
Chan eil eadhon eagal air a bhith “mòr-chòrdte”: tha e an urra ris gu bheil H&M a ’toirt earbsa don chiad chruinneachadh a chaidh a chruthachadh le dealbhaiche sgoinneil ann an 2004. Tha na ciudhaichean taobh a-muigh na stòran airson grèim fhaighinn air pìos glè fhada, ach feumaidh an dealbhaiche a ràdh: an tha meudan nan toraidhean ro ìosal, a rèir e, airson loidhne a tha ag amas air fasan sòghail mòr a thoirt dha na daoine mòra (tha e cuideachd air a nàrachadh leis gun deach na modailean aige, a chaidh an dealbhadh airson daoine tana, a thoirt a-mach ann am meud 48 airson boireannaich, ach foighidinn). Anns an aon ùine, ge-tà, tha prògram aithriseach ann an 2005, “Signé Chanel”, ag innse mun cheangal eadar spèis agus spèis dhomhainn a tha eadar e agus seamstresses an Parisian atelier, fhad ‘s a tha an dìoghras aige o chionn beagan bhliadhnaichean Choupette, tiodhlac brèagha Burma cat air a thoirt dha leis an protégé aige, Baptiste Giabiconi, dha bheil e a ’gleidheadh dà fhreiceadan 24 uair san latha agus a bhios e a’ nochdadh gu math tric anns na deasachaidhean aige. Karl Lagerfeld: “Is e cupall mo ban-oighre” LÀRAICHAgus tha sin an-diugh a ’sealbhachadh beatha banrigh. Aig an ìre seo tha e fhathast ri fhaicinn cò a ghabhas àite. Tha ìomhaigh air falbh, air a ghràdh agus air a dheasbad: agus tha sin na àite falamh nach tèid a lìonadh gu furasta. Aig a ’cheart àm, bidh Virginie Viard, fear na làimhe deise Karl Lagerfeld airson còrr air 30 bliadhna, a’ gealltainn leantainneachd a ’bhrand, gus an tèid dealbhaiche ùr ainmeachadh.
Stòr Artaigil: poblachd
