De legindaryske stylist, fotograaf, yllustrator, artyst, ûntwerper, pop-ikoan en moadesuperster ferstoar op 85-jierrige leeftyd, en it is feilich te sizzen dat de wrâld fan 'e moade noait wer itselde sil wêze. Om de opfolging te garandearjen, foar no, Virginie Viard, syn rjochterhân foar 30 jier. Claudia Schiffer: "Karl wie myn toverpoeder, hy transformeare my fan in skruten Dútske famke yn in supermodel"
As jo polityk korrekt wolle wêze, gean dan troch, mar besykje asjebleaft net oaren te belûken by jo diskusje, om't dat it ein fan alles wêze soe. Wolle jo saai wêze? Wês gewoan polityk korrekt ”. Dit, yn in nutedop, de Lagerfeld-gedachte: iroanysk, absolút net ôfstimd, tsjin-trend en boppe alles persoanlik, As d'r ien ding is dat Karl Lagerfeld noait hat besocht te dwaan, wie it besykje de sympaty fan it publyk te winnen: hy is altyd syn eigen gong gien, ûnôfhinklik fan suksessen (in protte) en kontroversjes (safolle). Karl Lagerfeld, legindaryske stylist, fotograaf, yllustrator, artyst, ûntwerper, pop-ikoan en moadesuperster ferstoar op 'e leeftyd (miskien) fan 85, sjoen as hy altyd op syn bertejier spile hat, en it kin mei totale wissigens wurde sein dat de wrâld fan 'e moade noait wer itselde sil wêze.Ofskied fan Karl Lagerfeld: it ûnthâld fan stylisten, supermodellen en freonen LADS MEAR'Karl wie myn toverpoeder, hy transformeare my fan in skruten Dútske famke yn in supermodel. Hy learde my oer moade, styl en hoe te oerlibjen yn 'e moadewrâld ». Dat mei in post op Instagram herinnert Claudia Schiffer de stylist har lângenoat. «Wat Andy Warhol foar keunst wie, wie hy foar moade. It is ûnferfangber. Hy is de iennige persoan dy't swart en wyt fol mei kleur koe meitsje. Ik sil him ivich tankber wêze, ”foeget Schiffer ta.
Definieare as in Renêssânse man, yn steat tûzen belangen te hawwen en tûzen ferskillende fermogens, in sjeny, in punk (de definysje is troch Riccardo Tisci, dy't yn in ynterview mei D La Repubblica yn 2013 him naam as in foarbyld fan minder "aligned "moade", bynamme Kaiser Karl fanwegen de grandeur fan syn figuer yn it stilistyske panorama fertsjintwurdiget hy in unike figuer, fan wat de Amerikanen "grutter dan libben" neame, dy't de grinzen fan syn wurk útrint.
Karl Lagerfeld, ûntwerper fan Chanel en Fendi, is ferstoarn. Syn libben yn ôfbyldings
Ien ding moat direkt fan Lagerfeld wurde sein: dingen moasten op syn manier wurde dien, ûnôfhinklik fan 'e rest, Dit barde sels foar syn bertedatum en syn famylje: Karl Otto Lagerfed waard berne yn Hamburch op 10 septimber 1933 ta Christian, in ûndernimmer op it mêd fan suvelprodukten, en Elizabeth Bahlmann, dy't op 'e tiid fan' e moeting mei har takomstige man se wurke as ferkeapster yn in Berlynske winkel. En hjir wurde dingen yngewikkeld: hy stipet de aadlike oarsprong fan 'e famylje, en leit út dat syn mem bekend waard as "Elizabeth fan Dútslân" en dat syn heit Otto Ludwig Lagerfeldt wie, fan in aadlike Switserske famylje, en berne wurde yn '38, en dan prate oer '35, In Dútsk televyzjeprogramma, ynterviewd mei in skoalgenoat fan him, befestiget '33 as it juste jier, hy niche oant it ein, mar it makket net út, hy kin.
Wat wis is, is dat hy op 14 nei Parys giet om keunst en ûntwerp te studearjen, om't it talint evident is. Sprekt ferskate talen, falt fuort út, yn 1954 wûn hy de nijberne Woolmarkpriis, foarrinner fan 'e moadeprizen hjoed de dei safolle yn' e moade: om him de oerwinning de skets fan in jas te jaan, wylst it oare opkommende talint mei wa't de titel dield wurde moat, Yves Saint Laurent, in jurk makke.
Nei de trofee giet hy assistint fan Pierre Balmain, destiids it byld fan Paryske chic, doe ûntwurp hy foar 5 jier Jean Patou's haute couture. By syn debút ferlitte guon sjoernalisten de keamer woedend troch de skuorren en halsen fan 'e jurken: de krityk is net bysûnder posityf, mar foar Lagerfeld makket dit net folle út, en hy bliuwt de soannen ynkoartsje en de foarmen strukturearje yn in nije, ûngewoane wei. De wierheid is dat couture allinich ticht by him is, om't it de hjoeddeiske, realiteit en foarútgong is dy't natuerlik neigt. De oankomst by Chloé yn 1963 (oant '78, om dan werom te gean nei de lieding fan it merk tusken '92 en '97) is dêrom ideaal foar him, om't hy syn fisy libben jaan kin. Syn froulju binne eterysk, bohemien, seksy en soms sels kamp, mar se binne grif echt en klaaid foar de werklikheid dy't har omheart. Yn '65 begon hy syn partnerskip by Fendi, wêr't hy in libbenskontrakt tekene (deselde oerienkomst dat hy jierren letter soe tekenje troch Chanel). Mei de Fendi-susters wurdt hy ien fan 'e famylje, de naaisters fan' e Romeinske ateliers kenne en oanbidde him. En yndied hjoed Silvia Venturini Fendi, Kreatyf direkteur fan Fendi herinnert him sa: "Ik bin djip fertrietlik, om't wy hjoed in unike man en in ûntwerper sûnder gelikens hawwe ferlern, dy't safolle oan Fendi en mysels hat jûn. Ik wie mar in lyts famke doe't ik Karl foar it earst seach. Us relaasje wie heul spesjaal, basearre op in djippe en echte leafde. Tusken ús wie d'r in grutte ûnderlinge wurdearring en ûneinich respekt. Karl Lagerfeld wie myn mentor en referinsjepunt. Ien blik wie genôch om inoar te begripen. Foar my en foar Fendi wie en sil it kreative sjeny fan Karl Lagerfeld altyd it liedende ljocht wêze dat it DNA fan Maison foarme. Ik sil him heul misse en sil de oantinkens oan 'e dagen tegearre tegearre altyd meinimme.
Nei syn oankomst by Fendi wurke Lagerfeld ûntsettend oan mear en mear projekten: yn 1974 rjochte hy ek it merk op dat syn namme draacht, en dat hjoed it fortún noch hieltyd ôfwikselet (yn 2005 naam Hilfiger it oer, mar liet him artistike kontrôle oer).
Yn 1983 feroarje dingen wer. Tsien jier nei de dea fan Coco waard hy frege it Chanel-hûs oer te nimmen en it wer "modieus" te meitsjen. Syn freonen smeekje him net om it te dwaan, syn libben net te ferneatigjen yn dat stoffige en ferâldere mausoleum, mar foar him is it in útdaging om te winnen: en hy wint it, en hoe. Mei in opmerklike saaklike betsjutting rjochtet hy him op 'e symboalen fan' e maison, manipulearje en ferjongje se oant se pop wurde. Se leit út dat se wit dat Coco hekel hat oan wat se docht, mar dat har taak is om te foarkommen dat se werhelje wat al dien is, mar harsels projektearje yn 'e takomst. Mei him komt Chanel werom as ien fan 'e referinsjepunten fan styl, in statussymboal, wat te folle tentoansteld wurdt foar de grutte dames as foar de stjerren en it-famkes fan' e nije generaasje. Underwilens ferstoar yn 1989 syn histoaryske maat, Jacques de Bascher, in dandy fan 'e lêste generaasje en garismatyske figuer fan' e Paryske nachtsêne. It is de iennige link dy't Lagerfeld, altyd heul diskreet, ea hat tajûn.
Tegearre mei de grutheid fan it merk groeide de bekendheid fan Lagerfeld ek yn itselde tempo: as fotograaf realiseart hy de parsekampanjes fan Fendi en Chanel, folget hy in searje "kollaterale" projekten, fan moade publisearjen (koartlyn de desimbernûmer fan Vogue Paris) oant meubelûntwerp, trochgean troch Steidl, útjouwerij wêryn it hâldt in oandiel, yn 'e Pirelli-kalinder, oant (even) gadgets en iisko's. Syn hûs yn Parys, mei syn spektakulêre bibleteek fol foluminten, wurdt faak brûkt as fotografyske studio: wat foar Lagerfeld wichtich is, is nea stopje, trochgean mei dwaan en ûntdekke nije dingen. Hy is in kultureel omnivoar, foar dyjingen dy't him freegje as hy ea folslein tefreden is nei in moadeshow antwurdet hy dat hy is as "in nimfomane dy't noait orgasme berikt". Yn 2001 ferliest hy, hertstochtlik oer junkfood en Coca Cola, yn minder dan in jier 42 kilo: syn dieet sil ek in boek wurde, en oan dyjingen dy't him freegje wêrom't hy it die, ferklearret hy dat hy koe kinne oanklaaie yn Hedi Slimane-pakken., troch in protte oanjûn as syn natuerlike opfolger, net allinich spiritueel.
As it giet om it jaan fan har miening, rint se noait werom, en de resultaten binne faaks kontroversjeel: om de redenen foar de tinens fan har modellen út te lizzen stelt se dat nimmen graach Junoesque-froulju observeart, beskriuwt se Adele as in bytsje te fet (útsein har dan hastich ekskuzes oan te jaan), wiist yn 'e broek fan' e pakken it teken fan 'e definitive mislearring, jout ta dat hy him oanklaait as in personaazje yn masker om himsels te beskermjen tsjin frjemdlingen, "yntellektuele" petearen te hate om't de iennichste miening dat him ynteresseart is de syn, stigmatiseart dejingen dy't protestearje tsjin bont troch it bernlike argumint te definiearjen foar in maatskippij wêryn men fleis yt en jurk yn lear.
Hy is net iens bang "populêr" te wêzen: it is foar him dat H&M de earste kolleksje opleit dy't troch in geweldige ûntwerper is makke yn 2004. De wachtrijen bûten de winkels om in stik te pakken binne heul lang, mar de ûntwerper moat sizze: de hoemannichheden binne neffens him te lege produkten foar in line wêrfan it doel is om grutte lúksemoade by de massa te bringen (hy wurdt ek yrriteare troch it feit dat syn modellen, ûntwurpen foar tinne minsken, ek waarden produsearre yn maat 48 foar froulju, mar geduld). Yn deselde perioade fertelt lykwols in dokumintêre út 2005, "Signé Chanel", de relaasje fan djippe achting en tagedienens dy't bestiet tusken him en de naaisters fan it Paryske atelier, wylst syn passy de lêste jierren Choupette is, in prachtige kat Birmaanske kado him jûn troch syn protégé, Baptiste Giabiconi, foar wa't er 24 oeren deis twa serveersters reserveart en dy't hy hiel faak portretteart yn syn redaksjes. Karl Lagerfeld: "Choupette is myn erfgenamte" LESEn dat erft hjoed it libben fan in keninginne. Op dit punt bliuwt te sjen wa't syn plak nimt. In ikoan is fuort, leaf en besprutsen: en dat is in leechte dy't net maklik wurde ynfolle. Underwilens sil Virginie Viard, mear dan 30 jier de rjochterhân fan Karl Lagerfeld, de kontinuïteit fan it merk garandearje, oant de oankundiging fan in nije ûntwerper.
Artikelboarne: republyk
