Le légendaire styliste, photographe, illustrateur, artiste, designer, icône de la pop et superstar de la mode est décédé à l'âge de 85 ans, et il est sûr de dire que le monde de la mode ne sera plus jamais le même. Pour assurer la succession, pour l'instant, Virginie Viard, son bras droit depuis 30 ans. Claudia Schiffer: "Karl était ma poudre magique, il m'a transformé d'une fille allemande timide en mannequin"
Si vous voulez être politiquement correct, allez-y, mais n'essayez pas d'impliquer d'autres personnes dans votre discussion, car ce serait la fin de tout. Voulez-vous être ennuyeux? Soyez juste politiquement correct ». Ceci, en un mot, le Pensée Lagerfeld: ironique, absolument pas alignée, contre-tendance et surtout personnelle. S'il y a bien une chose que Karl Lagerfeld n'a jamais tenté de faire, c'est d'essayer de gagner la sympathie du public: il a toujours suivi son propre chemin, indépendamment des succès (nombreux) et des controverses (autant). Karl Lagerfeld, styliste légendaire, photographe, illustrateur, artiste, designer, icône de la pop et superstar de la mode est décédé à l'âge (peut-être) de 85 ans, vu qu'il a toujours joué sur son année de naissance, et cela peut être dit avec une totale certitude. que le monde de la mode ne sera plus jamais vraiment le même.Adieu Karl Lagerfeld: la mémoire des stylistes, mannequins et amis EN SAVOIR PLUS«Karl était ma poudre magique, il m'a transformé d'une fille allemande timide en mannequin. Il m'a appris la mode, le style et comment survivre dans le monde de la mode ». Donc, avec un post sur Instagram, Claudia Schiffer se souvient de la styliste de sa compatriote. «Ce qu'Andy Warhol était pour l'art, il l'était pour la mode. C'est irremplaçable. Il est la seule personne à pouvoir créer du noir et blanc plein de couleurs. Je lui serai éternellement reconnaissant », ajoute Schiffer.
Défini comme un homme de la Renaissance, capable d'avoir mille intérêts et mille capacités différentes, un génie, un punk (la définition est de Riccardo Tisci, qui dans une interview avec D La Repubblica en 2013 l'a pris comme exemple de moins "aligné "mode), surnommé Kaiser Karl de par la grandeur de sa figure dans le panorama stylistique, il représente une figure unique, de ce que les Américains appellent «plus grand que nature», qui dépasse les limites de son travail.
Karl Lagerfeld, créateur de Chanel et Fendi, est décédé. Sa vie en images
Il faut dire tout de suite une chose de Lagerfeld: les choses devaient être faites à sa manière, indépendamment du reste. Cela s'est produit même pour sa date de naissance et sa famille: Karl Otto Lagerfed est né à Hambourg le 10 septembre 1933 de Christian, un entrepreneur dans le domaine des produits laitiers, et d'Elizabeth Bahlmann, qui lors de la rencontre avec son futur mari elle a travaillé comme vendeuse dans un magasin berlinois. Et ici, les choses se compliquent: il soutient les nobles origines de la famille, expliquant que sa mère était connue sous le nom d '«Élisabeth d'Allemagne» et que son père était Otto Ludwig Lagerfeldt, d'une noble famille suisse, et être né en 38, puis parler de 35. Une émission de télévision allemande, interviewant un de ses camarades de classe, confirme que 33 est la bonne année, il se niche jusqu'à la fin mais ce n'est pas grave, il le peut.
Ce qui est certain, c'est qu'à 14 ans il se rend à Paris pour étudier l'art et le design, car le talent est évident. Parle plusieurs langues, se démarque immédiatement, en 1954, il a remporté le prix Woolmark pour le nouveau-né, précurseur des prix de la mode si en vogue aujourd'hui: pour lui donner la victoire l'esquisse d'un manteau, tandis que l'autre talent émergent avec qui le titre doit être partagé, Yves Saint Laurent, a créé une robe du soir.
Après le trophée, il devient assistant de Pierre Balmain, à l'époque la quintessence du chic parisien, puis pendant 5 ans il dessine la haute couture de Jean Patou. A ses débuts, certains journalistes quittent la salle indignés par les fentes et les décolletés des robes: les critiques ne sont pas particulièrement positives, mais pour Lagerfeld cela importe peu, et il continue à raccourcir les ourlets et à structurer les formes dans un nouveau, inhabituel. chemin. La vérité est que la couture seule est proche de lui, car c'est le contemporain, la réalité et le progrès qui tend naturellement. L'arrivée chez Chloé en 1963 (jusqu'en 78, pour ensuite revenir à la direction de la marque entre 92 et 97) est donc idéale pour lui, car il peut donner vie à sa vision. Ses femmes sont éthérées, bohèmes, sexy et parfois même campées, mais elles sont certainement réelles et habillées pour la réalité qui les entoure. En 65, il a commencé son partenariat chez Fendi, où il a signé un contrat à vie (le même accord qu'il signera des années plus tard par Chanel). Avec les sœurs Fendi, il fait partie de la famille, les couturières des ateliers romains le connaissent et l'adorent. Et en effet aujourd'hui Silvia Venturini Fendi, Le directeur créatif de Fendi se souvient de lui ainsi: «Je suis profondément attristé parce qu'aujourd'hui nous avons perdu un homme unique et un créateur sans égal, qui a tant donné à Fendi et à moi-même. J'étais juste une petite fille quand j'ai vu Karl pour la première fois. Notre relation était très spéciale, basée sur une affection profonde et authentique. Entre nous, il y avait une grande appréciation mutuelle et un respect infini. Karl Lagerfeld était mon mentor et ma référence. Un regard suffisait pour se comprendre. Pour moi et pour Fendi, le génie créatif de Karl Lagerfeld a été et sera toujours le fil conducteur qui a façonné l'ADN de la Maison. Il me manquera beaucoup et emportera toujours avec moi les souvenirs des jours passés ensemble ».
Après son arrivée chez Fendi, Lagerfeld travaille sans relâche sur de plus en plus de projets: en 1974, il fonde également la marque qui porte son nom, et qui continue d'alterner les fortunes aujourd'hui (en 2005 Hilfiger prend le relais, mais lui laisse le contrôle artistique).
En 1983, les choses changent à nouveau. Dix ans après la mort de Coco, on lui a demandé de reprendre la maison Chanel et de la rendre à nouveau «à la mode». Ses amis le supplient de ne pas le faire, de ne pas ruiner sa vie dans ce mausolée poussiéreux et désuet, mais pour lui, c'est un défi à gagner: et il le gagne, et comment. Avec un sens des affaires remarquable, il se concentre sur les symboles de la maison, les manipule et les rajeunit jusqu'à ce qu'ils deviennent pop. Elle explique qu'elle sait que Coco détesterait ce qu'elle fait, mais que son travail est d'éviter de répéter ce qui a déjà été fait, mais de se projeter dans le futur. Avec lui Chanel redevient l'une des références du style, un symbole de statut, quelque chose à exposer autant pour les grandes dames que pour les stars et les it-girls de la nouvelle génération. Entre-temps, en 1989, son compagnon historique, Jacques de Bascher, dandy de la dernière génération et figure charismatique de la scène nocturne parisienne, est décédé. C'est le seul lien que Lagerfeld, toujours très discret, ait jamais admis.
Parallèlement à la grandeur de la marque, la renommée de Lagerfeld a également grandi au même rythme: en tant que photographe il réalise les campagnes presse de Fendi et Chanel, il suit une série de projets "collatéraux", de l'édition de mode (le dernier numéro de décembre de Vogue Paris) à la création de mobilier, en passant par Steidl, maison d'édition dans laquelle il détient une participation, dans le calendrier Pirelli, à (même) gadgets et glaces. Sa maison à Paris, avec sa spectaculaire bibliothèque pleine de volumes, est souvent utilisée comme studio photographique: ce qui compte pour Lagerfeld, c'est de ne jamais s'arrêter, de continuer à faire et à découvrir de nouvelles choses. C'est un omnivore culturel, à ceux qui lui demandent s'il est jamais pleinement satisfait après un défilé de mode il répond qu'il est comme "une nymphomane qui n'atteint jamais l'orgasme". En 2001, il, passionné de malbouffe et de Coca Cola, perd 42 kilos en moins d'un an: son régime deviendra aussi un livre, et à ceux qui lui demandent pourquoi il l'a fait, il explique qu'il voulait pouvoir s'habiller en costumes Hedi Slimane., indiqué par beaucoup comme son successeur naturel, pas seulement spirituel.
Lorsqu'il s'agit de donner son avis, elle ne recule jamais, et les résultats sont souvent assez controversés: pour expliquer les raisons de la maigreur de ses mannequins elle déclare que personne n'aime observer les femmes junoesques, elle décrit Adèle comme un peu trop grosse. (sauf alors hâte de lui présenter ses excuses), pointe dans le pantalon des costumes le signe de l'échec final, avoue s'habiller comme s'il était un personnage en masque pour se protéger des étrangers, détester les conversations "intellectuelles" car la seule opinion qui l'intéresse, c'est le sien, stigmatise ceux qui protestent contre les fourrures en définissant l'argument enfantin d'une société où l'on mange de la viande et s'habille de cuir.
Il n'a même pas peur d'être "populaire": c'est à lui que H&M confie la première collection créée par un grand créateur en 2004. Les files d'attente devant les magasins pour saisir une pièce sont très longues, mais le créateur doit dire: le les quantités sont des produits trop faibles, selon lui, pour une ligne dont le but est d'apporter une grande mode de luxe aux masses (il est aussi irrité par le fait que ses modèles, conçus pour les personnes minces, ont également été produits en taille 48 pour les femmes, mais patience). Dans la même période, cependant, un documentaire de 2005, "Signé Chanel", raconte la relation de profonde estime et d'affection qui existe entre lui et les couturières de l'atelier parisien, alors que sa passion ces dernières années est Choupette, une belle chatte birmane. qui lui est remis par son protégé, Baptiste Giabiconi, à qui il réserve deux serveuses 24h / 24 et qu'il incarne très souvent dans ses éditoriaux. Karl Lagerfeld: «Choupette est mon héritière» LIREEt cela hérite aujourd'hui de la vie d'une reine. A ce stade, il reste à voir qui prendra sa place. Une icône est partie, aimée et discutée: et c'est un vide qui ne se comblera pas facilement. De son côté, Virginie Viard, bras droit de Karl Lagerfeld depuis plus de 30 ans, assurera la pérennité de la marque, jusqu'à l'annonce d'un nouveau créateur.
Article d'origine: république
