Legendaarne stilist, fotograaf, illustraator, kunstnik, disainer, pop-ikoon ja moe superstaar lahkus siit ilmast 85-aastaselt ja võib kindlalt öelda, et moemaailm ei ole enam kunagi endine. Pärimise tagamiseks on praegu Virginie Viard, tema parem käsi 30 aastat. Claudia Schiffer: "Karl oli minu võlupulber, ta muutis mind häbelikust saksa tüdrukust supermodelliks"
Kui soovite olla poliitiliselt korrektne, jätkake, kuid palun ärge proovige teisi oma arutelusse kaasata, sest sellega oleks see kõik lõppenud. Kas soovite olla igav? Ole lihtsalt poliitiliselt korrektne ”. See lühidalt öeldes Lagerfeldi mõte: irooniline, absoluutselt mitte joondatud, vastutrendi ja ennekõike isikupärane. Kui on midagi, mida Karl Lagerfeld pole kunagi proovinud teha, oli üritada võita üldsuse kaastunnet: ta on alati läinud oma teed, hoolimata õnnestumistest (paljudest) ja vaidlustest (sama palju). Legendaarne stilist, fotograaf, illustraator, kunstnik, disainer, pop-ikoon ja moe superstaar suri 85-aastaselt (võib-olla), nähes seda, nagu ta on alati oma sünniaastal mänginud, ja võib täiesti kindlalt öelda, et moemaailm pole kunagi tegelikult enam endine.Hüvastijätt Karl Lagerfeldiga: stilistide, supermodellide ja sõprade mälestus LOE LISAKS“Karl oli minu võlupulber, ta muutis mind häbelikust saksa tüdrukust supermodelliks. Ta õpetas mind moest, stiilist ja sellest, kuidas moemaailmas ellu jääda ». Nii et Instagrami postitusega meenutab Claudia Schiffer stilist oma kaasmaalast. «Mis oli Andy Warhol kunsti jaoks, see moe jaoks. See on asendamatu. Ta on ainus inimene, kes suudaks mustvalge värviküllaseks muuta. Olen talle igavesti tänulik, ”lisab Schiffer.
Defineeritud kui renessansi aegne mees, kes suudab omada tuhat huvi ja tuhat erinevat võimet, geenius, punkar (määratlus on Riccardo Tisci poolt, kes võttis 2013. aastal D La Repubblica intervjuus teda vähem "joondatud" näitena) "mood", hüüdnimega Kaiser Karl tänu oma kujundi suursugususele stiilipanoraamas esindab ta ainulaadset kuju, mida ameeriklased nimetavad "elust suuremaks", kes ületab tema töö piirid.
Chaneli ja Fendi disainer Karl Lagerfeld suri. Tema elu piltides
Lagerfeldi kohta tuleb kohe öelda üks asi: asjad tuli teha tema moodi, hoolimata muust. See juhtus isegi tema sünnikuupäeva ja tema perekonna puhul: Karl Otto Lagerfed sündis 10. septembril 1933 Hamburgis piimatoodete valdkonnas tegutseva ettevõtja Christian ja Elizabeth Bahlmanniga, kes oma tulevase abikaasaga kohtumise ajal ta töötas Berliini poes müüjannana. Ja siin läheb asi keeruliseks: ta toetab perekonna õilsat päritolu, selgitades, et tema ema oli tuntud kui "Saksamaa Elizabeth" ja et tema isa oli Šveitsi aadliperekonnast pärit Otto Ludwig Lagerfeldt ja sündida 38. aastal ja siis rääkida 35. aastast. Saksamaa televisiooniprogramm, kus küsitleti tema koolikaaslast, kinnitab, et 33 on õige aasta, ta niššib lõpuni, kuid see pole oluline, ta saab.
Kindel on see, et 14-aastaselt läheb ta Pariisi kunsti ja disaini õppima, sest talent on ilmne. Räägib mitut keelt, paistab kohe silma, 1954. aastal võitis ta vastsündinud Woolmarki auhinna, tänapäeval nii moes olnud moeauhindade eelkäija: anda talle võidule mantli visand, samas kui teine tärkav talent, kellega tiitlit tuleb jagada, Yves Saint Laurent lõi õhtukleidi.
Pärast karikat läheb ta Pierre Balmaini assistendiks, tollal Pariisi šikki kehastuseks, kujundas ta 5 aastat Jean Patou kõrgmoe. Tema debüüdi ajal lahkuvad mõned ajakirjanikud toast kleitide pilude ja dekolteede nördimusena: kriitika ei ole eriti positiivne, kuid Lagerfeldi jaoks on see vähe tähtis ja ta jätkab servade lühendamist ja kujundite kujundamist uues, ebatavalises vormis tee. Tõde on see, et ainuüksi mood on talle lähedane, sest loomulikult kipub olema kaasaegne, tegelikkus ja areng. Saabumine Chloé'sse 1963. aastal (kuni 78. aastani, et seejärel naasta brändi juhtimisele aastatel 92–97), on seetõttu tema jaoks ideaalne, sest ta saab oma visioonile elu anda. Tema naised on eeterlikud, boheemlaslikud, seksikad ja mõnikord isegi leerilased, kuid kindlasti on nad tõelised ja riietatud neid ümbritseva reaalsuse järgi. Aastal 65 alustas ta oma partnerlust Fendis, kus ta sõlmis elulepingu (sama lepingu, mille allkirjastab aastaid hiljem Chanel). Fendi õdedega saab temast üks perekond, Rooma ateljeede õmblejad tunnevad teda ja jumaldavad teda. Ja tõepoolest täna Silvia Venturini Fendi, Fendi loovjuht meenutab teda nii: „Mul on sügavalt kurbus, sest täna oleme kaotanud ainulaadse mehe ja võrdseteta disaineri, kes on nii palju andnud Fendile kui ka mulle endale. Olin alles väike tüdruk, kui esimest korda Karli nägin. Meie suhe oli väga eriline, tuginedes sügavale ja ehedale kiindumusele. Meie vahel oli suur vastastikune tunnustamine ja lõpmatu lugupidamine. Karl Lagerfeld oli minu juhendaja ja tugipunkt. Ühest pilgust piisas üksteise mõistmiseks. Minu ja Fendi jaoks oli ja jääb alati Maisoni DNA kujundavaks juhtvalguseks Karl Lagerfeldi loominguline geenius. Ma tunnen temast suurt puudust ja kannan alati endaga koos veedetud päevade mälestusi ”.
Pärast Fendisse saabumist töötas Lagerfeld väsimatult üha uute projektide kallal: 1974. aastal asutas ta ka tema nime kandva kaubamärgi, mis jätkab vahelduvaid varandusi ka tänapäeval (2005. aastal võttis Hilfiger selle üle, kuid jättis talle kunstilise kontrolli).
1983. aastal muutuvad asjad taas. Kümme aastat pärast Coco surma paluti tal Chaneli maja üle võtta ja see uuesti "moes" muuta. Sõbrad paluvad tal seda mitte teha, mitte rikkuda oma elu tolmuses ja aegunud mausoleumis, kuid tema jaoks on see väljakutse võita: ja kuidas ta selle võidab. Märkimisväärse ärivaistuga keskendub ta maisoni sümbolitele, manipuleerides ja noorendades neid seni, kuni need muutuvad popiks. Ta selgitab, et teab, et Coco vihkaks seda, mida ta teeb, kuid tema ülesanne on vältida juba tehtud kordamist, vaid projitseerida end tulevikku. Koos temaga naaseb Chanel üheks stiilipunktiks, staatuse sümboliks, mida tuleb eksponeerida nii suurte daamide kui ka uue põlvkonna tähtede ja tüdrukute jaoks. Vahepeal suri 1989. aastal tema ajalooline kaaslane Jacques de Bascher, Pariisi ööstseeni uusima põlvkonna dandy ja karismaatiline kuju. See on ainus seos, mille Lagerfeld, alati väga diskreetne, on kunagi tunnistanud.
Koos brändi ülevusega kasvas samas tempos ka Lagerfeldi kuulsus: fotograafina realiseerib ta Fendi ja Chaneli pressikampaaniaid, jälgib rida "tagatiste" projekte alates moekirjastamisest (viimati Vogue Paris detsembrinumbrist) mööblidisainini, läbides Steidli, kirjastuse, kus see toimub. omab Pirelli kalendris osalust kuni (isegi) vidinaid ja jäätiseid. Tema Pariisi kodu koos oma suurejoonelise raamatukoguga, mis on täis köiteid, kasutatakse sageli fotostuudioks: Lagerfeldi jaoks pole oluline kunagi peatuda, jätkata uute asjade tegemist ja avastamist. Ta on kultuuriline kõigesööja, neile, kes küsivad, kas ta on pärast moeetendust kunagi täielikult rahul, vastab ta, et ta on nagu "nümfomanik, kes ei jõua kunagi orgasmini". 2001. aastal võtab ta rämpstoidu ja Coca Cola vastu vaimustunult vähem kui aastaga alla 42 kilo: tema dieedist saab ka raamat ja neile, kes küsivad, miks ta seda tegi, selgitab ta, et tahtis riietuda aastal Hedi Slimane ülikonnad., mida paljud on märkinud oma loomulikuks järeltulijaks, mitte ainult vaimulikuks.
Oma arvamuse esitamise osas ei tagane ta kunagi ja tulemused on sageli üsna vastuolulised: selgitamaks oma modellide kõhnuse põhjuseid, väidab ta, et kellelegi ei meeldi Junoesque'i naisi jälgida, kirjeldab ta Adelet veidi liiga paksuna (välja arvatud siis, kui temalt kiiruga vabandust palub), osutab ülikonna pükstes lõpliku ebaõnnestumise märgile, tunnistab riietumist, nagu oleks ta maskis tegelane, et end võõraste eest kaitsta, vihata "intellektuaalseid" vestlusi, sest ainus arvamus on mis teda huvitab, on tema oma, häbimärgistab neid, kes protestivad karusnahkade vastu, määratledes lapsiku argumendi ühiskonna eest, kus süüakse liha ja riietutakse nahast.
Ta ei karda isegi olla "populaarne": just tema usaldab H&M esimese suure disaineri loodud kollektsiooni 2004. aastal. Järjekorrad kaupluste taga, et tükki haarata, on väga pikad, kuid disainer peab ütlema: kogused on tema sõnul liiga madalad tooted liini jaoks, mille eesmärk on tuua suur luksusmoe massidesse (teda ärritab ka asjaolu, et tema õhukestele inimestele mõeldud mudeleid toodeti ka naistele suuruses 48, kuid kannatlikkust). Samal perioodil räägib aga 2005. aastal valminud dokumentaalfilm "Signé Chanel" tema ja Pariisi ateljee õmblejate vahelise sügava lugupidamise ja kiindumuse suhtest, samas kui tema kirg on viimastel aastatel Choupette, kaunis Birma kassi kingitus andis talle tema kaitsealune Baptiste Giabiconi, kellele ta reserveerib 24 tundi ööpäevas kaks ettekandjat ja mida ta oma juhtkirjades väga sageli kujutab. Karl Lagerfeld: “Choupette on minu pärijanna” LOEJa see pärib tänapäeval kuninganna elu. Siinkohal jääb üle oodata, kes tema koha saab. Ikoon on kadunud, armastatud ja arutatud: ja see on tühjus, mida ei saa lihtsalt täita. Vahepeal tagab Virginie Viard, Karl Lagerfeldi parem käsi üle 30 aasta, kaubamärgi järjepidevuse kuni uue disaineri väljakuulutamiseni.
Artikli allikas: Vabariik
