El llegendari estilista, fotògraf, il·lustrador, artista, dissenyador, icona del pop i superestrella de moda va morir als 85 anys i es pot dir que el món de la moda no tornarà a ser el mateix. Per assegurar la successió, de moment, Virginie Viard, la seva mà dreta durant 30 anys. Claudia Schiffer: "Karl era la meva pols màgica, em va transformar d'una tímida noia alemanya en supermodel"
Si voleu ser políticament correcte, continueu, però si us plau, no intenteu implicar altres persones en la vostra discussió, perquè aquest seria el final de tot. Vols ser avorrit? Simplement sigueu políticament correcte ”. Això, en poques paraules, el Pensament de Lagerfeld: irònic, absolutament no alineat, contra tendència i sobretot personal. Si hi ha alguna cosa que Karl Lagerfeld mai no ha intentat fer és intentar guanyar-se la simpatia del públic: sempre ha seguit el seu camí, independentment dels èxits (molts) i de les controvèrsies (tants). Karl Lagerfeld, llegendari estilista, fotògraf, il·lustrador, artista, dissenyador, icona del pop i superestrella de moda va morir als 85 anys (potser), vist com sempre ha jugat el seu any de naixement, i es pot dir amb total seguretat que el món de la moda mai no tornarà a ser el mateix.Adéu a Karl Lagerfeld: la memòria dels estilistes, supermodels i amics LLEGIR MÉS“Karl era el meu pols màgic, em va transformar d'una tímida noia alemanya en supermodel. Em va ensenyar sobre la moda, l'estil i com sobreviure al món de la moda ». Així doncs, amb una publicació a Instagram, Claudia Schiffer recorda l’estilista del seu compatriota. «El que Andy Warhol era per a l'art era per a la moda. És insubstituïble. És l’única persona que podria fer blanc i negre ple de colors. Li estaré eternament agraït ”, afegeix Schiffer.
Definit com un home renaixentista, capaç de tenir mil interessos i mil habilitats diferents, un geni, un punk (la definició és de Riccardo Tisci, que en una entrevista amb D La Repubblica el 2013 el va prendre com a exemple de menys "alineats") "moda), sobrenomenat Kaiser Karl a causa de la grandiositat de la seva figura en el panorama estilístic, representa una figura única, del que els nord-americans anomenen "més gran que la vida", que va més enllà dels límits de la seva obra.
Karl Lagerfeld, dissenyador de Chanel i Fendi, ha mort. La seva vida en imatges
Una cosa s’ha de dir immediatament de Lagerfeld: les coses s’havien de fer a la seva manera, independentment de la resta. Això va passar fins i tot per la seva data de naixement i la seva família: Karl Otto Lagerfed va néixer a Hamburg el 10 de setembre de 1933 de Christian, empresari en el camp dels productes lactis, i Elizabeth Bahlmann, que en el moment de la reunió amb el seu futur marit treballava com a venedora en una botiga de Berlín. I aquí, les coses es compliquen: dóna suport als orígens nobles de la família, explicant que la seva mare era coneguda com a "Elisabet d'Alemanya" i que el seu pare era Otto Ludwig Lagerfeldt, de noble família suïssa, i néixer el 38 i després parlar del 35. Un programa de televisió alemany, entrevistant un company d’escola, confirma que el 33 és l’any correcte, es fa un nínxol fins al final, però no pot importar.
El que és cert és que als 14 anys va a París a estudiar art i disseny, perquè el talent és evident. Parla diversos idiomes, de seguida es destaca, el 1954 va guanyar el recent nascut Woolmark Prize, precursor dels premis de moda tant en voga avui en dia: per donar-li la victòria l'esbós d'un abric, mentre que l'altre talent emergent amb qui s'ha de compartir el títol, Yves Saint Laurent, va crear un vestit de nit.
Després del trofeu va ser ajudant de Pierre Balmain, en aquell moment l'epítome del chic parisenc, i durant cinc anys va dissenyar l'alta costura de Jean Patou. Al seu debut, alguns periodistes surten de la sala indignats per les escletxes i els escots dels vestits: les crítiques no són especialment positives, però per a Lagerfeld això importa poc, i continua escurçant els baixos i estructurant les formes en un nou, manera inusual. La veritat és que la costura per si sola és a prop seu, perquè és el contemporani, la realitat i el progrés que tendeixen naturalment. L’arribada a Chloé el 5 (fins al 1963, per tornar després al lideratge de la marca entre el 78 i el 92) és, doncs, ideal per a ell, perquè pot donar vida a la seva visió. Les seves dones són etèries, bohèmies, sexy i, de vegades, fins i tot campen, però certament són reals i vestides per a la realitat que les envolta. El 97 va començar la seva associació a Fendi, on va signar un contracte vitalici (el mateix acord que signaria anys més tard Chanel). Amb les germanes Fendi es converteix en una de la família, les modistes dels ateliers romans el coneixen i l’adoren. I efectivament avui Silvia Venturini Fendi, El director creatiu de Fendi el recorda així: “Estic profundament entristit perquè avui hem perdut un home únic i un dissenyador sense igual, que ha donat molt a Fendi i a mi mateix. Jo només era una nena quan vaig veure Karl per primera vegada. La nostra relació va ser molt especial, basada en un afecte profund i genuí. Entre nosaltres hi havia un gran reconeixement mutu i un respecte infinit. Karl Lagerfeld va ser el meu mentor i el meu punt de referència. Una mirada va ser suficient per entendre’s. Per a mi i per a Fendi, el geni creatiu de Karl Lagerfeld va ser i serà sempre la llum guia que va configurar l’ADN de la Maison. El trobaré a faltar molt i sempre em portaré amb mi els records dels dies que passem junts ”.
Després de la seva arribada a Fendi, Lagerfeld va treballar incansablement en més i més projectes: el 1974 també va fundar la marca que porta el seu nom i que continua alternant fortunes avui dia (el 2005 Hilfiger va agafar el relleu, però li va deixar el control artístic).
El 1983 les coses tornen a canviar. Deu anys després de la mort de Coco, se li va demanar que es fes càrrec de la casa Chanel i la tornés a posar "de moda". Els seus amics li imploren que no ho faci, que no arruïni la seva vida en aquell polsós i obsolet mausoleu, però per a ell és un repte guanyar: i ho guanya, i com. Amb un notable sentit empresarial, se centra en els símbols de la maison, manipulant-los i rejovenint-los fins que esdevinguin pop. Explica que sap que Coco odiaria el que fa, però que la seva feina és evitar repetir el que ja s’ha fet, sinó projectar-se cap al futur. Amb ell, Chanel torna a ser un dels punts de referència de l’estil, un símbol d’estatus, cosa que s’ha d’exhibir tant per a les grans dones com per a les estrelles i les noies de la nova generació. Mentrestant, el 1989, va morir el seu històric company, Jacques de Bascher, un dandy de l’última generació i figura carismàtica de l’escena nocturna parisenca. És l’únic vincle que Lagerfeld, sempre molt discret, ha admès mai.
Juntament amb la grandesa de la marca, la fama de Lagerfeld també va créixer al mateix ritme: com a fotògraf, realitza les campanyes de premsa de Fendi i Chanel, segueix una sèrie de projectes "col·laterals", des de la publicació de moda (més recentment el número de desembre de Vogue Paris) fins al disseny de mobles, passant per Steidl, editorial on té una participació, al calendari Pirelli, fins a (fins i tot) aparells i gelats. La seva casa de París, amb la seva espectacular biblioteca, plena de volums, s’utilitza sovint com a estudi fotogràfic: allò que importa a Lagerfeld és no parar, continuar fent i descobrint coses noves. És un omnívor cultural, per a aquells que li pregunten si mai està plenament satisfet després d'una desfilada de moda, respon que és com "un nimfòman que mai no arriba a l'orgasme". El 2001, apassionat del menjar ferralla i de la Coca Cola, perd 42 quilos en menys d’un any: la seva dieta també es convertirà en un llibre i, als que li preguntin per què ho va fer, explica que volia poder vestir-se en vestits de Hedi Slimane, indicats per molts com el seu successor natural, no només espiritual.
A l’hora de donar la seva opinió, mai no retrocedeix i els resultats sovint són força controvertits: per explicar els motius de la primesa dels seus models, diu que a ningú li agrada veure les dones junoesques, descriu Adele com una mica també. gros (excepte llavors demana-li disculpes a corre-cuita), assenyala els pantalons dels vestits el signe del fracàs final, admet vestir-se com si fos un personatge amb màscara per protegir-se dels desconeguts, odiar les converses "intel·lectuals" perquè l'única opinió que li interessa és la seva, estigmatitza aquells que protesten contra les pells definint l'argument infantil per a una societat en què es menja carn i es vesteix de pell.
Ni tan sols té por de ser "popular": és per a ell que H&M confia la primera col·lecció creada per un gran dissenyador el 2004. Les cues fora de les botigues per agafar una peça són molt llargues, però el dissenyador ha de dir: segons ell, les quantitats són productes massa baixos per a una línia que té com a objectiu portar una gran moda de luxe a les masses (també està irritat pel fet que els seus models, dissenyats per a persones primes, també es produïssin en la mida 48 per a dones, però paciència). En el mateix període, però, un documental del 2005, "Signé Chanel", explica la relació de profunda estima i afecte que existeix entre ell i les modistes de l'atelier parisenc, mentre que la seva passió en els darrers anys és Choupette, una bella noia birmana de gat. que li va donar el seu protegit, Baptiste Giabiconi, per a qui reserva dues cambreres les 24 hores del dia i que retrata molt sovint als seus editorials. Karl Lagerfeld: "Choupette és la meva hereva" LLEGIRI això avui en dia hereta la vida d’una reina. En aquest moment, caldrà veure qui ocuparà el seu lloc. Una icona ha desaparegut, s’estima i es parla: i això és un buit que no s’omplirà fàcilment. Mentrestant, Virginie Viard, la mà dreta de Karl Lagerfeld durant més de 30 anys, garantirà la continuïtat de la marca fins a l’anunci d’un nou dissenyador.
Fonte article: República
