L'Italië het pas die maand van sluiting geslaag en die Italiaanse regering het die verlenging van die noodmaatreëls aangekondig tot volgende 3 Mei. Intussen, mode staan feitlik stil.
Die fabrieke en winkels is gesluit (slegs kinderklerewinkels word weer op 14 April geopen), la aanlyn verkoop verteenwoordig steeds 'n klein persentasie van die sektor se omset, die Junie-gebeure (Pitti Uomo en Milano Moda Uomo) waarin die mansversameling vir die lente somer 2021 aangebied moes word, is uitgestel en verenig met die September-modeweek, die tydskrifte hulle kan nie die fotografiese inhoud produseer waardeur hulle die komende tendense interpreteer en vertel nie, van fotograwe tot stylis, i sosiale media hulle verteenwoordig die toetsveld vir almal. Om die meeste bekommerd te wees, is die moontlike gevolge vir selfstandigeskreatiewe bedryf e dall 'vakmanskap.
Die moed om op te hou en die behoefte om weer te begin
Die eerste weke van die noodgeval het insiders en entoesiaste baie vrae laat hoor oor die moontlike veranderinge wat geïmplementeer moet word om die situasie die hoof te bied en om 'n reeks reeds bestaande probleme op te los. Onder almal Francesco Tombolini, President van kamerakoper Italia, gevra om evalueer die "herwinning" van die lente somer 2020 vir die volgende jaar, om asem te gee aan die kleinhandelaars wat hulself met 'n groot hoeveelheid onverkoop bevind en probeer om die hele stelsel te vertraag.
Die kommerwekkende ekonomiese voorspellings en die langdurige totale sluitingsituasie lei egter net tot een behoefte: vertrek so gou as moontlik. Hy het die woordvoerder van hierdie behoefte geword Charles Capasa, President van die Nasionale Kamer van Italiaanse mode, wat op 11 April 'n ope brief aan die regering gestuur het.
Die ope brief van Carlo Capasa vir die heropening van die voorsieningsketting
"... Ons is die eerste land in Europa vir die vervaardiging van tekstiele, klere en bykomstighede, het Duitsland met 30 punte voorgeloop en Frankryk met 34. (...) Ons moet hierdie bedryf beskerm, want dit is die mees strategiese in Italië. Om dit te beskerm, moet ons ook die meganismes daarvan verstaan: ons is uniek omdat ons bring ambagsmanne, kleinsakeondernemings, middelslagondernemings en groot handelsmerke bymekaar, ons laat hulle langs mekaar werk, en kry kreatiwiteit, buigsaamheid, gehalte, produkversorging en volhoubaarheid. Dan is ons ook goed daarmee om te verkoop, want ons vertoonlokale en ons boetieks versprei byna al die belangrikste handelsmerke ter wêreld. Deur die sluiting van sommige ondernemings, selfs klein ondernemings, selfs ambagsmanne toe te laat, sou dit 'n skeur in die unieke materiaal skep wat ons voorsieningsketting verteenwoordig. (...)
Mode is 'n seisoenale bedryf, begin elke ses maande met nuwe versamelings wat aangebied en verkoop en afgelewer moet word. (...) As ons ons maatskappye nie weer op 20 April heropen nie, het ons nie die tegniese tye om die herfswinter 2020/2021-produksies te lewer nie. wat teen Julie regoor die wêreld gestuur moet word. Ons sal nie die lente-somer 2021-versamelings kan lewer nie vir die Junie-uitverkoping wat ook op afstand gedoen moet word, en dit is 'n verpligte oomblik om dan teen Desember / Januarie produksie en aflewering by winkels regoor die wêreld toe te laat ons sal nie betyds die versamelings vir die modevertonings in September kan hê nie.
Die vraag is, is ons bereid om ons ikoniese bedryf te verloor? Ons weet dat ons versigtig sal moet wees, die handhawing van 'n korrekte balans tussen gesondheid en ekonomie. (...) Ons kan diegene wat in gevaar is nog meer beskerm, kan ons verskillende kriteria in sommige geografiese gebiede gebruik, maar as ons 'n modebedryf in Italië wil hê ons moet dadelik ook weer die vervaardiging van mode begin. Met die trots dat ons dit nie net vir ons doen nie, maar ook vir die toekomstige geslagte van hierdie wonderlike land van ons ».
Armani se resep
Groot protagonis van die gesprek van die afgelope paar weke is George Armanek dit, nadat ek het gekies om agter geslote deure te paradeer op die laaste dag van die Fashion Week, het die golf van donasies en die van omskakelings van fabrieke, het op 2 April verlede jaar 'n pen op papier geplaas om die behoefte aan 'n herbesinning oor tydsberekening waarmee klere en bykomstighede vervaardig en verkoop word. "Ek dink die huidige stand van sake, met die oorproduksie van kledingstukke en die verkeerde belyning tussen die tyd van die versameling en die kommersiële seisoen, is regtig absurd". En om 'n eerste, klein stap aan te kondig: die vertraging van die saldo's. 'Ek sien hierdie krisis as 'n geleentheid om alles te vertraag en te herskik; om 'n nuwe en belangriker panorama vir mode te definieer. Ek werk al drie weke saam met my span sodat die somerversameling na die uitsluiting minstens tot begin September in die boetieks sal bly, soos dit hoort. En so sal ons voortaan doen. Die tweede stap, wat in dieselfde onderhoud bevestig is, is die van evaluering in die verkryging van verskaffers deur die krisis in die moeilikheid gebring, "om die voorsieningsketting te herevalueer en te verbeter, wat baie belangrik is in ons sakemodel".
Wie verkoop, wat verkoop
Diegene wat daarin slaag om die ingewikkelde dinamika van logistiek te navigeer, veral op internasionale vlak, het dit gesien groei 'n paar kategorieë klere en bykomstighede (en ander neerslaan). In die onmoontlikheid om te vertrek, word die versoek vir ontspanningsdrag e atletiekdrag, dit wil sê gemaklike voorkoms en dié vir fisieke aktiwiteit.
Die ondersoeke van Lys, een van die bekendste e-handel-versamelaars in die modebedryf, sê dit in Italië die gewildste kledingstuk van die afgelope week is die T-hemp met die hart van Comme Des Garçons Play, gevolg deur sweatshirts van handelsmerke soos Palm Angels, Marcelo Burlon, Off-White, GCDS, Heron Preston en Balenciaga, en skoene deur Alexander McQueen en Off-White. Die soektog na oorbelle en onderklere groei wêreldwyd, onderskeidelik 40% en 9%.
Hoe kommunikasie beweeg het
Die handelsmerke kon vinnig reageer op die veranderende vraag in die mark deur hul bemarkingsvensters aan te pas (webwerf-tuisblad, nuusbrief, sosiale media) en die gewildste produkkategorieë uitlig. Die bewys van 'n sekere aanleg vir luister na die klant en die vermoë om aan te pas, is miskien nie in ander sektore te vinde nie.
En hulle stop nie daar nie. Oor 'n paar weke s'n Instagram-rekening die digitale ruimte geword het waar vermaak aanhangers met inhoud getrou aan hul DNA, maar ook eksperimentele en kollaterale. Bottega Veneta, Loewe, Salvatore Ferragamo, Loewe, Valentino, Alexander McQueen, Louis Vuitton, Benetton, Levi's, Swatch, Paul Smith, Nike, Jimmy Choo, Chanel ... Daar is geen handelsmerk wat teruggetrek het om alternatiewe oplossings te vind nie, vinnig en effektief. Neem die oomblik om te fokus op een soort bemarking, die brandmerk, wat dikwels oor die hoof gesien word ten gunste van 'n produkbom.
Selfs die perskantore hulle werk daaraan om 'n werk te transformeer wat gewoonlik gestruktureer is in afsprake in vertoonlokale, om klere te stuur en te versamel vir skiet, organiseer onderhoude en geleenthede van alle soorte. IS Karla Otto, gebaseer in New York, Milaan, Londen en Parys, om op 16 April af te skop digitale persdag, Instagram-weergawe van die afspraak waardeur mode-redakteurs die kledingstukke van die volgende seisoen hersien om te besluit hoe om dit aan hul lesers te vertel.
Op Instagram, wie gaan af en wie gaan op
Op sosiale media is die ander protagoniste die influencer, nou onder die loep geneem. Veral diegene "in die mode", wat meer gewoond is daaraan om Instagram as 'n vertoonvenster vir hul voorkoms te gebruik as om met hul volgelinge te kommunikeer. Die opvallendste voorbeeld is die van Arielle Charnas, 'n voormalige blogger, nou 'n invloedryker met meer as 'n miljoen volgelinge wat in 'n pos gesê het dat sy positief is vir die virus.
Toe het sy egter ook 'n reeks aksies gedokumenteer wat die woede van diegene wat haar volg, aangewakker het, omdat sy haar verbindings gebruik het om 'n buffer te maak tot die keuse om New York (reeds in volle nood) na die Hamptons te verlaat. Net die ontsnapping uit die stad - verewig met 'n klomp maxi-kampeerders, ook deur 'n ander New York-invloedryker, Naomi Davis - die mees gevreesde daad uitgelok het deur diegene wat 'n werk op sosiale netwerke gedoen het: die ontlont. 'N Verskoning in 'n berig was nie genoeg vir Arielle nie. Die kettingwinkels Nordstrom, waarmee hulle al 'n geruime tyd saamwerk, het afstand gedoen: die besigheid op sosiale netwerke hang baie af van wat u kies om te deel.
Aan die ander kant is daar egter die getekende voorbeeld van beste praktyk Chiara Ferragni wat in staat was om sy byna 20 miljoen volgelinge in 'n tydperk van verwarring vir baie mense te lei. Van fondsinsameling tot ondersteuning van die San Raffaele-hospitaal in Milaan - waarmee 4 en 'n half miljoen euro ingesamel is - tot 'n deurlopende en effektiewe inligtingsveldtog met die hashtag #iorestoacasa, met 'n huislike (en beslis ironieser as sy standaarde) geborgde inhoud op TikTok-debuut, die sosiale gedrag van die Cremonese is handboek (kompleet met 'n waarskuwing vir vriend / ster Kendall Jenner wat verkeerde data oor die noodgeval bekend gemaak het).
Die probleem van produksies
As die aanlyn-tydskrifte en digitale afwysings van papier die benadering tot die gemeenskap onmiddelliker is (en al baie geëksperimenteer is), is papier onmoontlik om daaraan te werk. fotografiese produksies wat die bladsye van die mode animasie gee. Die eerste syfers wat in 'n noodtoestand geproduseer word, is 'n nuwe demonstrasie van die proaktiewe kreatiwiteit wat nog altyd die brandstof van die sektor was. Een voorbeeld van alles, die voorblad van die Britse tweemaandelikse iD wat die modelle van die oomblik sien in 'n reeks skote wat deur die fotograaf Willy Wanderperre verewig word FaceTime.
Die reaktiwiteit van diegene wat daar werk, stem nie ooreen met dié van die Italiaanse regering nie (maar nie eens dié van buitelanders nie) in die beskerming van fotograwe, modelle, stiliste, grimeerkunstenaars, haarstyliste, vervaardigers, rolverdeling-regisseurs wat berug geklassifiseer word selfstandige en dat ek op die oomblik noodgedwonge moet stop met werk: baie ander tydskrifte werk tans met materiaal wat reeds voorheen vervaardig is, of met beelde wat deur die handelsmerke verskaf is. Daar is ook groot onsekerheid oor hoe en wanneer die produksies weer begin. Trouens, die eerste nuus oor afdankings kom uit die Verenigde State in 'n jaarpublisering reeds verouderd met verloop van tyd en steeds grotendeels afhanklik van advertensies. As 'n oomblik soos hierdie - waarop ons geneig is om navraag te doen en in die algemeen meer te lees - op die eerste oogopslag ooreenstem met 'n tydperk van goeie gesondheid van die koerante, is die drastiese onttrekking van advertensies, veroorsaak deur die inkrimping van die handelsmerke se kommunikasie- en bemarkingsbegrotings, kan heelwat probleme veroorsaak.
Beskerming vir die kleintjies
Jongmense loop ook 'n groot risiko in hierdie situasie opkomende ontwerpers wat al baie moes belê om hulself in die panorama te vestig en in 'n mark waarin ekonomiese opbrengste baie jare na hul debuut gesien kan word. Nadat die Britse Raad voorspel het dat 35% van die opkomende etikette in die land voor die einde van die somer bankrot gaan wees as daar nie opgetree word nie, het Jefferson Hack, hoofredakteur van An Other Magazine, met 'n hoofartikel 'n beroep gedoen op al die kreatiewe in die omgewing om voordeel te trek uit die intekening wat gratis vir die Creative Industries Federasie, wat verantwoordelik is om druk op die regering uit te oefen om die beskermingstelsel vir vryskutters te verbeter. In Amerika het Anna Wintour, direkteur van Vogue, en Tom Ford, president van die CFDA, begin 'N Algemene draad, 'n program wat toekennings bied vir klein modebesighede wat reeds 3 miljoen donasies ingesamel het (waarvan een miljoen van Ralph Lauren).
Besigheid van Modein plaas daarvan begin dit die uitdaging aan Amazon. Jeff Bezos se reus probeer al jare lank 'n prominente plek onder luukse kleinhandelaars kry (en is sedert 2018 die grootste klereverkoper in die Verenigde State) en het die TV-program aan die begin van Maart aangebied. Die snit maak (beskikbaar op Amazon Prime Video), 'n werklikheidsprogram wat sien dat jong ontwerpers meeding om die prys van $ 1 miljoen te wen en die geleentheid om 'n laekoste-versameling te skep wat regoor die wêreld op Amazon Fashion te koop sal wees. BoF wonder: 'Noudat jong ontwerpers regoor die wêreld 'n eksistensiële uitdaging in die gesig staar, kon Amazon nie tot hul redding kom deur 'n platform en a geassosieerde fonds om 'n sukkelende heelal van onafhanklike etikette te ondersteun, hulle te verbind met sy miljoene digitale verbruikers en hulself vinnig te vestig as een van die beste modebestemmings ter wêreld? '
Rampspoedige gevolge
Buite Italië - maar dit behels ons nie minder nie - is daar wat baie mense die "volgende humanitêre krisis". As die versoek om a. Om verskeie redes (nie die minste nie, waarvoor minder klere eenvoudig ooreenstem met minder besoedeling) verlangsaming in die modestelsel 'n noodsaaklike en sinvolle oplossing, daarenteen, het die kansellasie van bestellings en die opskorting van betalings deur prêt-à-portier en vinnige modehandelsmerke al tragiese gevolge gehad werkers van produserende lande, gekonsentreer in Suidoos-Asië. Dit is nie direk afhanklik van die handelsmerke nie, maar werk vir derdeparty-ondernemings in Pakistan, Kambodja, Indië, Viëtnam, Bangladesj.
En dieselfde ondernemings voor gekanselleerde bestellings en opgeskorte betalings kan niks anders doen nie ontslaan: provinsie Konsortium vir werkersregte, wat wêreldwyd die regte van werkers monitor, skat 50 miljoen mense in die klere-, tekstiel- en skoene-industrie, waarvan baie vroue die belangrikste salaris van hul gesinne is. Sommige groot vinnige modehandelsmerke, in die eerste plek H&M en Zara, wat in die verlede al onder druk was vir die behandeling van werkers in die armste lande, het verseker dat hulle die reeds bestelde klere en bykomstighede (vervaardig of in produksie) sou afhaal en betaal. en dat hulle nie weer oor pryse sal onderhandel nie. Nou word al die ander vermis.
Die artikel Mode en Coronavirus, wat tot dusver gebeur het blyk die eerste aan te wees iO Vrou.
