Cadenes de subministrament interrompudes, Setmana de la Moda suprimit e pèrdues amb molts zeros: el moda ha de fer front al conseqüències, inevitable, de Coronavirus.
Un forat cadena de sistemes de producció de l’immens pes se’n surt sobtadament Atura, trencant, sense salvar realment ningú.
El drama del present
Dai rols "creatius" de fotògrafs, maquilladors i estilistes (especialment els independents i emergents), a aquells més operatiu d’assistents de botigues, empleats i compradors, aquests són només alguns dels oficis més afectats en un sector que avui en dia pateix com mai.
Pagaments pendents i comandes cancel·lades
Un dels categoria més qüestions e en risc és la dels treballadors de les indústries tèxtils de mig món, especialment les de Sud-est asiàtic, que pateixen dramàticament els efectes de la pandèmia.
Les causes són principalment i pagaments suspesos i jo comandes cancel·lades o ajornat per grups grans (excepte Zara i H&M que, anuncien, conclouran les comandes enviades sense renegociació de preus), mesures de "rescat" també s’adopta per fer front als magatzems plens d’articles no venuts.
Col·lapse de les vendes
Després hi ha el problema de venda: si d 'una banda el gruix del'mercat en línia continuar garantint enviaments (augmentant els dies de devolució i d’intercanvi com fan Zara i Asos, per exemple), no n’hi ha prou perquè continua sent un petit percentatge de la facturació total (parlem d’un 20%).
: @gettyimages(Crèdits: Instagram) BoF
segons BoF, la venda al sector del luxe de botigues físiques, cobert sobre el 90%, representant per al consumidor més una experiència de 360 graus que una simple compra, que en qualsevol cas seria superflu en aquests dies causa bloqueig.
Davant de tantes incerteses i pors, sorgeixen preguntes de ciència ficció, com el que hi ha entre la provocació i la realitat del president de la Cambra italiana de compradors Francesco Tombolini, que ha proposat saltar-se una temporada i tornar a proposar les col·leccions SS 20 actualment a les botigues, el 2021. Eliminant així una mica de temps però plantejant noves incògnites.
(Crèdits: Instagram) Habitació del comprador
Esdeveniments cancel·lats sense opció
La majoria de esdeveniments s'ha posposat a una data posterior, segurament fins al setembre: a partir de creuer, a la FW home, aHaute Couture, Al Pitti fins a l’esperada Met Gala, són només alguns dels esdeveniments del sistema de moda (que va donar molta feina) per saltar un darrere l’altre.
(Crèdits: Instagram) Imatge de Pitti
Què comunica la comunicació?
I després hi ha el mitjans de comunicació, paper imprès e online, forçat entre dificultats concretes com Talls ADV e incapacitat per disparar e redactar serveis i més dubtes intel·lectuals relacionats amb contingut amb intents més o menys reeixits de trobar la clau adequada buscant un difícil equilibri entre lleugeresa i entreteniment, mantenint-se en context amb el que està passant.
(Crèdits: Instagram) Grazia Itàlia
Marxa abans que sigui massa tard
En aquest punt, però reinicia el més aviat possible ja no és un desig sinó una necessitat, segons va declarar el president de la Cambra de la Moda Carles Capasa en una carta oberta al govern publicada a Repubblica, en què argumenta que si el empreses no s'obrirà abans 20 d'abril, La moda italiana podria perdre la seva preeminència europea “Si volem continuar tenint una indústria de la moda a Itàlia hem de continuar immediatament també amb la producció de moda. Amb l'orgull de fer-ho no només per a nosaltres, sinó també per a les futures generacions d'aquest meravellós país nostre "."
(Crèdits: Instagram) Cambra de la moda
Una oportunitat per ajustar el tret
Però si com va dir ell Paulo Coelho "L'hora més fosca és abans de la sortida del sol", aquest pot ser el moment per al moda di reflexionar e reinventar-se, potser fins i tot aprenent dels errors del passat.
És difícil pretendre predir què passarà: hi ha qui pensa en un canvi radical i els que desitgen un retorn a llarg termini a "Normalitat", millorat i més fort que abans.
No sense cap ajust significatiu que hi vegi ètica, digitalització ed sostenibilitat paraules clau.
Un nou ritme per al sector de la moda?
Il sector de la moda no necessàriament haurà de revolucionar, sinó més aviat reflexionar per renovar-se amb un retorn al passat, com suggereix el jove dissenyador Nicolau Brognano (nou director creatiu de Blumarine) en una entrevista recent amb MFF, alentint el ritme e fent balanç de les actituds dels consumidors.
(Crèdits: Instagram) Nicolau Brognano
Pre, recórrer, col·laborador, càpsula eren només una pista per a una moda ràpida i desconcertant, que per a alguns ja no representava als consumidors, sinó només al màrqueting i "Fer diners".
Una renaixement cosa que, segons molts dissenyadors, els agrada Massimo Giorgetti, Lorenzo Serafini e Giorgio Armani, portaria el Fet a Itàlia per redescobrir els seus orígens i el ADN de cada marca amb col·leccions mirat, reduït i menys "Data" possibles, que van més enllà del concepte de temporada. #Restableix
(Crèdits: Instagram) Giorgio Armani
Per enèsima vegada des que va esclatar Covid-19, en una carta a WWD, Armani després va ser pioner solucions concretes Venir optimitzar les dates de lliurament de producció reduint (o saltant) les col·leccions prèvies, reduir els esdeveniments e fer-los més locals (com el caríssim creuer) per donar un valor especial a l'autenticitat i retardar els saldos de juliol a setembre per permetre que les col·leccions es mantinguin a les botigues i es venguin una mica més a preu complet.
Tindrem noves necessitats i ganes de normalitat ...
Però, quan realment veiem la llum al final del túnel, què farem? Què volem realment? Hi haurà un augment de les despeses o només la por? I quan anem a comprar, què comprarem?
Si és segon Forbes, entre les principals cerques del consumidor mitjà en quarantena hi ha llevats, jocs de taula, tovalloletes higienitzants i material esportiu, BoF suggereix que després del confinament potser voldreu comprar menys però millor.
La moda el que necessitarem després d’aquesta pandèmia serà realment una moda intemporal? Desitjarem roba que dura i que van més enllà de les tendències passades que estàvem acostumats a renunciar cada temporada?
(Crèdits: Instagram) The Row
La hipòtesi podria ser certa: serem més propensos a aparèixer peces clàssiquesés a dir "Tranquil·litzador", i fonaments de l’armari, una mica ' com després de la crisi del 2008, on havíem trobat discreció "Sense logotip" di Celine e Bottega Veneta una comoditat estilística. #Minimalisme
(Crèdits: Instagram) Bottega Veneta
I després hi ha la digitalització ...
Si per una banda sentireu la necessitat afluixaper altra banda, hi ha la necessitat urgent de fer-ho experimentar amb solucions cada vegada més interactiu prova distanciament social.
Il procés d’innovació va ser de sobte accelerat: per empreses gràcies a ajust e correccions virtuals com fa la jove marca Extensió GCDS, per al gabinet de premsa Venir Karla Otto e Guitarra mitjançant l’organització d’un "Dia de la premsa digital" via IG per mostrar el treball del client a la premsa, per a sala d'exposicions Venir Massimo Bonini e Richard Grassi amb campanyes de vendes virtuals a través del full de línia.
>>
Cada setmana, un nou article de GCDS, torna a dibuixar, reinventa i cada divendres a les 8 del migdia GMT hi haurà un guanyador. 
(Crèdits: Instagram) Extensió GCDS
Innovadors i originals són tir "casolà" entre els quals l'experiment de Willy Vanderpierre / Revista ID que va fotografiar 19 models a través de FaceTime o el nostre de Fàbrica SDF, una agència de màrqueting digital, que ha organitzat sessions de fotos a casa per garantir material fotogràfic social per a les seves marques.
(Crèdits: Instagram) Revista ID
L'emergència ha conduït a l'ús de noves formes de comunicació, com ara webinar e masterclass su zoom e Instagram Live, de plataformes xarxes socials inexplorades com Weibo / Gucci i en general una necessitat de implementar activitat e estratègies digitals a la ronda.
Per no parlar del iniciatives que, per compensar el tancament dels museus, combinen art e moda com les exposicions virtuals de V & A su Balenciaga e Schiapparelli, els experiments d'art contemporani de Fundació Prada que s'ha convertit en un laboratori d 'idees, el MET que promou els seus èxits a través de les xarxes socials amb el hahstag #MetAnywhere e Louis Vuitton qui va llançar el FLV Des de casa, un programa d’exposicions, concerts i xerrades a través de YouTube i Facebook per entretenir el vostre públic.
Els anys 1910 i 1920 van augmentar el disseny de moda inspirat en quimono. Voteu els vostres favorits a la nostra història! (Crèdits: Instagram) Museu Victoria i Albert
A les xarxes socials, els inflencers mostren un costat més humà i comunicatiu, decididament menys comercial, en suport #Quedat a casa e #WeAInThisToghether
El tema de la sostenibilitat
Finalment, un desig general és mirar sostenibilitat amb accions reals e tangible, no com a eina de màrqueting de la pàgina inicial.
(Crèdits: Instagram) Jacquemus
Eco-sostenibilitat formada per noves dinàmiques com menys viatges i espectacles més íntims, igual que ell Jacquemus al ja llunyà juny de 2019: amb motiu del seu desè aniversari, la maison va presentar la col·lecció "Cop de sol" entre camps de lavanda francesos amb pocs convidats i influents locals i, en conseqüència, amb moviments molt reduïts.
Sense oblidar l'exitós experiment de desfilades de moda en streaming su passarel·les virtuals, com els de Setmana de la moda de Xangai e Tòquio, la qual cosa reduiria els viatges molt cars (però al mateix temps plantejaria el problema de comprador que compren la col·lecció immediatament després de l’espectacle).
(Crèdits: Instagram) BoF
Aquest trencament forçat posa sobre la taula preguntes, reflexions e idees noves. Potser serà aquest darrer qui portarà el moda de bloqueig posterior per arribar a aquests metes que durant molt de temps s’havia fixat però que fins ara només s’havia quedat només en paper i en anuncis a través de les xarxes socials?
El lloc La moda que serà: com canviarà la indústria de la moda després del Coronavirus? aparèixer per primera vegada en Grazia.
