O lendario estilista, fotógrafo, ilustrador, artista, deseñador, icona do pop e superestrella de moda faleceu aos 85 anos e é seguro dicir que o mundo da moda nunca máis volverá a ser o mesmo. Para asegurar a sucesión, por agora, Virginie Viard, a súa man dereita durante 30 anos. Claudia Schiffer: "Karl era o meu po máxico, transformoume dunha tímida moza alemá en supermodelo"
Se queres ser politicamente correcto, segue adiante, pero non intentes involucrar a outros na túa discusión, porque ese sería o final de todo. ¿Queres ser aburrido? Simplemente sexa politicamente correcto ”. Isto, en poucas palabras, o Pensamento de Lagerfeld: irónico, absolutamente sen aliñar, contra tendencia e sobre todo persoal. Se hai algo que Karl Lagerfeld nunca intentou facer foi intentar gañar a simpatía do público: sempre seguiu o seu camiño, independentemente dos éxitos (moitos) e as polémicas (outros). Karl Lagerfeld, lendario estilista, fotógrafo, ilustrador, artista, deseñador, icona do pop e superestrella de moda faleceu aos 85 anos (quizais), visto como sempre xogou no seu ano de nacemento, e pódese dicir con total seguridade que o mundo da moda nunca máis volverá a ser o mesmo.Adeus a Karl Lagerfeld: a memoria de estilistas, supermodelos e amigos LER MÁIS“Karl foi o meu po máxico, transformoume dunha tímida moza alemá nunha supermodelo. Ensinoume sobre moda, estilo e sobrevivir no mundo da moda ». Así, cunha publicación en Instagram Claudia Schiffer lembra á estilista o seu compatriota. «O que Andy Warhol era para a arte era para a moda. É insubstituíble. É a única persoa que podería facer o branco e negro cheo de cor. Estarei eternamente agradecido con el ", engade Schiffer.
Definido como un home renacentista, capaz de ter mil intereses e mil habilidades diferentes, un xenio, un punk (a definición é de Riccardo Tisci, que nunha entrevista con D La Repubblica en 2013 tomouno como exemplo de menos "aliñados" "moda), alcumado Kaiser Karl debido á grandeza da súa figura no panorama estilístico, representa unha figura única, do que os americanos chaman "máis grande que a vida", que vai máis alá dos límites da súa obra.
Faleceu Karl Lagerfeld, deseñador de Chanel e Fendi. A súa vida en imaxes
Hai que dicir inmediatamente unha cousa de Lagerfeld: as cousas tiñan que facerse ao seu xeito, independentemente do resto. Isto ocorreu incluso pola súa data de nacemento e a súa familia: Karl Otto Lagerfed naceu en Hamburgo o 10 de setembro de 1933 de Christian, un empresario no campo dos produtos lácteos, e de Elizabeth Bahlmann, que no momento da reunión co seu futuro marido traballou como vendedora nunha tenda de Berlín. E aquí as cousas complícanse: apoia as orixes nobres da familia, explicando que a súa nai era coñecida como "Isabel de Alemaña" e que o seu pai era Otto Ludwig Lagerfeldt, de nobre familia suíza, e nacer no 38 e despois falar do 35. Un programa de televisión alemán, entrevistando a un compañeiro de escola, confirma o 33 como o ano correcto, nicho ata o final, pero non importa, pode.
O certo é que aos 14 anos vai a París a estudar arte e deseño, porque o talento é evidente. Fala varios idiomas, destaca de inmediato, en 1954 gañou o recén nacido Premio Woolmark, precursor dos premios de moda tanto en voga na actualidade: para darlle a vitoria o esbozo dun abrigo, mentres que o outro talento emerxente co que hai que compartir o título, Yves Saint Laurent, creou un vestido de noite.
Despois do trofeo pasa a ser axudante de Pierre Balmain, nese momento o epítome do chic parisino, entón durante 5 anos deseñou a alta costura de Jean Patou. No seu debut algúns xornalistas saen da sala indignados polas fendas e escotes dos vestidos: as críticas non son especialmente positivas, pero para Lagerfeld isto importa pouco e segue acurtando os bordes e estructurando as formas nun novo e inusual. camiño. A verdade é que só a costura está preto del, porque é o contemporáneo, a realidade e o progreso que tenden naturalmente. A chegada a Chloé en 1963 (ata o 78, para logo volver ao liderado da marca entre o 92 e o 97) é, polo tanto, ideal para el, porque pode dar vida á súa visión. As súas mulleres son etéreas, bohemias, sexys e ás veces incluso campistas, pero certamente son reais e vestidas para a realidade que as rodea. No 65 comezou a súa asociación en Fendi, onde asinou un contrato vitalicio (o mesmo acordo que asinaría anos despois por Chanel). Coas irmás Fendi convértese nunha das familias, as costureiras dos talleres romanos coñéceno e adórano. E efectivamente hoxe Silvia Venturini Fendi, O director creativo de Fendi recórdao así: “Estou profundamente entristecido porque hoxe perdemos a un home único e un deseñador sen igual, que se deu moito a Fendi e a min mesmo. Eu era só unha nena cando vin a Karl por primeira vez. A nosa relación foi moi especial, baseada nun cariño profundo e xenuíno. Entre nós había un gran aprecio mutuo e un respecto infinito. Karl Lagerfeld foi o meu mentor e punto de referencia. Unha mirada foi suficiente para entenderse. Para min e para Fendi, o xenio creativo de Karl Lagerfeld foi e será sempre a luz guía que conformou o ADN da Maison. Botareino de menos moito e sempre levarei comigo os recordos dos días pasados xuntos ”.
Despois da súa chegada a Fendi, Lagerfeld traballou incansablemente en máis e máis proxectos: en 1974 fundou tamén a marca que leva o seu nome e que segue alternando fortunas na actualidade (no 2005 Hilfiger tomou o relevo, pero deixándolle o control artístico).
En 1983 as cousas cambian unha vez máis. Dez anos despois da morte de Coco, pedíuselle que asumise a casa Chanel e a volvese a poñer "de moda". Os seus amigos pídenlle que non o faga, que non arruine a súa vida nese polvoriento e caduco mausoleo, pero para el é un reto gañar: e gáñao, e como. Cun notable sentido empresarial, céntrase nos símbolos da maison, manipulándoos e rexuvenecéndoos ata convertelos en pop. Explica que sabe que Coco odiaría o que está a facer, pero que o seu traballo é evitar repetir o que xa se fixo, senón proxectarse no futuro. Con el, Chanel convértese unha vez máis nun dos puntos de referencia do estilo, un símbolo de estado, algo que se exhibirá tanto para as grandes mulleres como para as estrelas e as rapazas da nova xeración. Mentres tanto, en 1989 faleceu o seu histórico compañeiro, Jacques de Bascher, dandy da última xeración e figura carismática da escena nocturna parisina. É o único elo que Lagerfeld, sempre moi discreto, admitiu.
Xunto coa grandeza da marca, a fama de Lagerfeld tamén medrou ao mesmo ritmo: como fotógrafo realiza as campañas de prensa de Fendi e Chanel, segue unha serie de proxectos "colaterais", desde a edición de moda (máis recentemente o número de decembro de Vogue Paris) ata o deseño de mobles, pasando por Steidl, editorial na que ten unha participación, no calendario Pirelli, ata (incluso) aparellos e xeados. A súa casa en París, coa súa espectacular biblioteca chea de volumes, úsase a miúdo como estudio fotográfico: o que lle importa a Lagerfeld non é parar, seguir facendo e descubrindo cousas novas. É un omnívoro cultural, para aqueles que lle preguntan se está completamente satisfeito despois dun desfile de moda responde que é como "un ninfómano que nunca chega ao orgasmo". En 2001 el, apaixonado pola comida lixo e a Coca Cola, perde 42 quilos en menos dun ano: a súa dieta tamén se converterá nun libro e aos que lle pregunten por que o fixo explicou que quería poder vestirse en traxes de Hedi Slimane., indicado por moitos como o seu sucesor natural, non só espiritual.
Á hora de dar a súa opinión, nunca retrocede e os resultados adoitan ser bastante controvertidos: para explicar as razóns da delgadez dos seus modelos afirma que a ninguén lle gusta observar ás mulleres junoesques, describe a Adele como un pouco gorda. (agás entón pedirlle desculpas precipitadamente), sinala nos pantalóns dos traxes o signo do fracaso final, admite vestirse coma se fose un personaxe en máscara para protexerse dos descoñecidos, odiar as conversacións "intelectuais" porque a única opinión o que lle interesa é o seu, estigmatiza aos que protestan contra as peles definindo o argumento infantil para unha sociedade na que se come carne e vístese de coiro.
Nin sequera ten medo de ser "popular": é a el que H&M confía a primeira colección creada por un gran deseñador en 2004. As colas fóra das tendas para coller unha peza son moi longas, pero o deseñador ten que dicir: o segundo el, as cantidades son produtos demasiado baixos para unha liña cuxo propósito é traer a moda de luxo ás masas (tamén lle irritou o feito de que os seus modelos, deseñados para persoas delgadas, tamén se produciron no tamaño 48 para mulleres, pero paciencia). No mesmo período, con todo, un documental de 2005, "Signé Chanel", conta a relación de profunda estima e agarimo que existe entre el e as costureiras do taller parisino, mentres que a súa paixón nos últimos anos é Choupette, unha fermosa gata nena birmana. que lle deu o seu protexido, Baptiste Giabiconi, para quen reserva dúas camareiras as 24 horas do día e que retrata con moita frecuencia nos seus editoriais. Karl Lagerfeld: "Choupette é a miña herdeira" LERE iso hoxe en día herda a vida dunha raíña. Neste momento aínda está por ver quen ocupará o seu lugar. Unha icona desapareceu, amouse e discutiu: e iso é un baleiro que non se encherá facilmente. Mentres tanto, Virginie Viard, a man dereita de Karl Lagerfeld durante máis de 30 anos, asegurará a continuidade da marca, ata o anuncio dun novo deseñador.
Fonte do artigo: república
