Nesporná královna rebelů a překračování sociálních značek, vedená politickými tématy, ale také zelenými tématy, jako je aktivita proti globálnímu oteplování, Vivienne Isabel Swire známá jako Vivienne Westwoodová světově proslulá návrhářka, která se podílela na zrodu punkové módy, je součástí mé skupiny skvělých žen, které je třeba sledovat a vážit si.
Osobně se domnívám, že ztělesňuje klasickou představu ženy, která prostě pracuje v oblasti módy, díky své vlastní módě se změnila z používání materiálů k řezání látek, ale také se zavázala k problémům pro ochrana životního prostředí a projevila se v opozici vůči vládě Blaira a Bushe. Myslím, že to trochu změnilo scénář ženy, která je svázána s uvolněnou módou a svázána s frivolními hodnotami, což je bohužel často součástí společného ideálu.
Vivienne Westwood se narodila v roce 1941 v Tintwistle, poté se s rodinou přestěhovala do Londýna, kde studovala módu a zlatnictví na Harrow School of Art, zanechala univerzitu, začala pracovat a studovat, aby se stala učitelkou. Vytváří drahokamy, které prodává na stáncích na Portobello Road, ano přesně ten trh zmiňovaný ve filmu Brass Knobs and Broomsticks s kombinovanou lepenkovou technikou a živou akcí Walta Disneye, trh ve filmu je definován jako místo, kde najdete vše .
V roce 1962 se oženil s Derekem Westwoodem, později navázal vztah s Malcolmem McLare, budoucím manažerem sexu 
Pistols s ním otevře svůj první obchod s názvem Let It Rock v letech 1970/71, který bude referenčním místem pro rozvíjející se subkulturu 70. let, jeho následovníky byli mladí lidé bez práv a zklamáni vládou. Obchod, který se zrodil, aby ukázal svou osobní vizi výstřední, extravagantní a provokativní módy, s tartanovou kůží a řetízky, čas od času změnil a vyvinul jméno podle stylu designéra, od Let It Rock k Too Fast To Live Too Young To Zemřete v roce 1972 na Sexu v 74 v Seditionaries a na konci světa. Znamení na 430 King's Road jsou hodiny, které běží pozpátku, i zde ukazují, že jsou proti proudu.
V 70. letech se podílel na tvorbě punku, první módní přehlídka v Londýně sahá až do roku 1981 kolekcí s názvem Pirate, již nebyla inspirována pouze ulicí a mladými lidmi, ale také tradicí a technikou, má své vodítko z historie kostýmu sedmnáctého století / XNUMX. století, postupně prozkoumávající všechny epochy. Byla první současnou návrhářkou, která znovu navrhla živůtky jejich přepracováním.
Jeho tvorba je inspirována vášní, jako je historie, malba a sociální a politické odhodlání.
V roce 1990 zahájil svou první pánskou kolekci, následovanou doplňky, bijouxem, parfémy a gadgety.
V roce 92 se provdala za rakouskou studentku a v roce 2005 podpořila hnutí na obranu občanských práv vytvořením triček se sloganem „Nejsem terorista, prosím, nezatkávejte mě“.
Některé z jejích sbírek mají název Aktivní odpor a Aktivní odpor proti propagandě a svědčí o nesouhlasu stylistky s politikou, zejména se správami Blaire a Bushe.
Vydělává vyznamenání, jako je titul British Empire Officer, a následující rok jí byl udělen titul British Empire Lady of Commends a byla dvakrát oceněna jako British Designer of the Year.
Její je skutečným pozadím plným zážitků, patří k tvorbě klenotů mangy Nana od Ai Yazawy a v živé akci Mika Nakashima.
Na svých módních přehlídkách ho doprovází DJ Matteo Ceccarini. Ale jedna z věcí, které se mi nejvíc líbila, je to, že svatební šaty Carrie Bradshaw jsou od Vivienne Westwoodové.
Považován za jednoho z posledních skutečných rebelů, který vytvořil oblečení pro skutečné outsidery; v jeho historii jde umění a aktivismus ruku v ruce s velmi silným politickým projevem. Jeho anti-módním trendem byl způsob, jak vyjádřit disent generace, za kterou mluvil.
Pamatujeme si jeho první sbírky Pirate, Buffalo Girls a Withches, inspirované Keithem Haringem a vznikající undergroundovou scénou v newyorském hip hopu.
Umělec, který přesvědčí každého, kdo s ní přijde do styku, aby zpochybnil její status quo. Kultovní a neuctivý propaguje přístup, podle kterého každý může něco změnit, definoval bych ji jako ženu, která je vždy před časem svého života.
Giorgia Crescia
