即將成為的時尚:在冠狀病毒感染之後,時尚行業將如何變化?

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一眼看過去,一眼看未來,時尚在重塑自我,以尋找新的平衡點,以證明地球是地球 

供應鏈中斷, 時裝週 取消 e 損失 有很多零: 莫達 必須處理 後果,不可避免的 冠狀病毒.

整個 生產系統鏈 從巨大的重量中突然 停止,無法真正拯救任何人。

現在的戲劇

 

通過 “創意”角色 攝影師,化妝師和造型師(尤其是獨立的和新興的) 操作 店員,員工和購買者,這些只是該行業中受影響最大的行業,而如今卻遭受前所未有的打擊。 

待付款和已取消的訂單 

其中之一 類別問題 e 有風險 是半個世界的紡織工業的工人,特別是 東南亞,正受到大流行病的嚴重影響。 

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原因主要是我 暫停付款取消的訂單 o 推遲了 大型團體(Zara和H&M除外,他們宣布將在不進行價格重新談判的情況下結束所發送的訂單), “營救”措施 還採用了應付未滿物品的倉庫。

銷售崩潰

然後有一個問題 銷售量:如果一方面'在線市場 繼續保證 出貨量 (例如,像Zara和Asos那樣增加退貨和換貨的日子),這還不夠,因為它仍然是 小百分比 佔總營業額的百分比(我們正在談論20%)。 

(信用:Instagram)BoF

第二 轉爐,實體店在奢侈品領域的銷售, 遮蓋的90%,而不是簡單的購買,為消費者提供了360度的體驗,這在如今無論如何都是多餘的 導致鎖定. 

面對如此多的不確定性和恐懼,它們產生了 科幻問題就像意大利買方商會會長在挑釁與現實之間 弗朗切斯科·湯博里尼(Francesco Tombolini),該公司建議在20年跳過一個季節,重新提出目前在商店中的SS 2021系列。這樣就省去了一點時間,卻帶來了新的未知數。

(提供者:Instagram) 買家室

活動取消,別無選擇

大部分的 事件 已推遲到某個日期,當然要推遲到XNUMX月:從 巡航,到 固件人,到高級時裝,到 皮蒂 直到備受期待 會見聯歡晚會只是時尚系統中的一些事件(完成了大量工作)而又一個接一個。 

(提供者:Instagram) 皮蒂想像

通訊傳達什麼?

然後有 媒體, 印刷紙 e (網上),被迫在諸如 ADV削減 e 無法射擊 e 撰寫服務 以及更多與之相關的智力上的疑問 內容 通過或多或少的成功嘗試來找到正確的鑰匙,以尋求亮度和娛樂性之間的困難平衡,並始終與正在發生的情況保持聯繫。

(提供者:Instagram) 意大利格拉齊亞

在為時已晚之前離開

雖然在這一點上 重新開始 商會會長宣布,盡快不再是願望,而是必要 卡洛·卡帕薩(Carlo Capasa) 在共和國發表給政府的一封公開信中,他認為如果 公司 不會被打開 20月,意大利時尚可能會失去其在歐洲的主導地位。“如果我們想繼續在意大利擁有時尚產業, 我們也必須立即恢復生產時尚。 以不僅為我們而且為我們這個美好國家的子孫後代感到自豪。”

(提供者:Instagram) 時尚商會

有機會調整射門

 但是,正如他所說 保羅·科埃略(Paolo Coelho) “最黑暗的時刻是日出之前的時刻”, 這可能是時候了 莫達 di 反映 e 重塑自我,甚至可以從過去的錯誤中學習。

很難假裝預測會發生什麼:有些人正在考慮發生根本性的變化,而有些人則希望長期回歸 “常態”, 比以前更好和更強大。

並非沒有一些重大調整 倫理, 數字化 ed 可持續性 關鍵字。 

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時尚界的新節奏?

Il 時尚界 它不一定必須進行革命,而是 反映 像這位年輕的設計師所建議的那樣,通過回歸過去來更新自己 尼古拉·布羅尼亞諾(Nicola Brognano) (Blumarine的新創意總監)在最近接受MFF採訪時, 放慢腳步 e 盤點消費者的態度.

(提供者:Instagram) 尼古拉·布羅尼亞諾(Nicola Brognano)



, 度假村, 協同合作, 膠囊 只是快速而緊張的時尚的線索,對於某些人而言,這種時尚不再代表消費者,而僅是營銷和 “賺錢”。  

重生 根據許多設計師的說法, 馬西莫·喬爾格蒂(Massimo Giorgetti), 洛倫佐·塞拉菲尼(Lorenzo Serafini) e 喬治·阿瑪尼,會帶來 意大利出產 重新發現他們的起源和 DNA錶款系列 每個品牌的 館藏 做人, 減少 和更少 “約會” 可能,這超出了本賽季的概念。 #重啟

(提供者:Instagram) 喬治·阿瑪尼

自從Covid-19爆發以來,這是無數次來信, WWD,阿瑪尼 然後他開創了 具體解決方案 如何 優化交貨日期 通過減少(或跳過)預收集來進行生產 減少事件 e 使它們更加本地化 (例如非常昂貴的Cruise),以賦予真實性特殊的價值, 延遲餘額 從XNUMX月到XNUMX月,使這些藏品可以留在精品店中,並以全價出售一些。

我們將有新的需求和對正常性的渴望...

但是,當我們真正看到隧道盡頭的光線時,我們該怎麼辦? 我們到底想要什麼? 支出會激增還是恐懼? 當我們去購物時,我們會買什麼? 

如果第二 福布斯,隔離檢疫的普通消費者主要搜索的是酵母,棋盤遊戲,衛生濕巾和運動器材, 轉爐 建議在 封鎖 你可能想要 少買多買.

La 莫達 這場大流行之後我們需要的是真正的時尚 永恆的? 我們希望 持久的衣服 超越了我們過去每個季節都放棄的趨勢嗎?

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2020秋冬系列

分享的帖子 該行 (@therow)

(提供者:Instagram) 該行

該假設可能是正確的:我們將更有可能出現 經典作品IE “放心”, i 衣櫃基礎, 一點' 就像在2008年危機之後,我們發現 “沒有徽標” di 席琳 e Bottega Veneta的 風格上的舒適感。 #極簡主義

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詹妮·普契(Gianni Pucci)

分享的帖子 Bottega Veneta的 (@bottegaveneta)在

(提供者:Instagram) Bottega Veneta的

然後是數字化...

如果一方面您會覺得有必要 慢一點另一方面,迫切需要 嘗試解決方案 semperpiù 交互的 證明 社會疏遠.

Il 創新過程 突然 加速:公司 多虧了 配件 e 虛擬校正 就像年輕的品牌一樣 氣相色譜, 為了 新聞辦公室 如何 卡拉·奧托(Karla Otto) e 吉他 通過組織一個 “數字媒體日” 通過IG向媒體展示客戶的工作 陳列室 如何 馬西莫·波尼尼(Massimo Bonini)里卡多·格拉西(Riccardo Grassi) 同 虛擬銷售活動 通過線表。
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(提供者:Instagram) 氣相色譜

創新和原創是 “自製”射擊 其中的實驗 威利·范德皮爾(Willy Vanderpierre)ID雜誌 他們通過FaceTime拍攝了19個模型或我們自己的模型中的一個 SDF工廠,這是一家數字營銷機構,它已經組織了家庭攝影,以確保其品牌的社交攝影材料。

(提供者:Instagram) ID雜誌

緊急情況導致使用了新的通訊方式,例如 網絡研討會 e 大師 su Zoom e Instagram Live,作者:  平台 未開發的社交網絡,例如 微博 古馳 一般而言, 實施 活動 e 數字化策略 在全面。

更不用說了 主動性 為了彌補博物館的關閉, 藝術 e 莫達 像是虛擬展覽 V&A su 巴黎世家 e 斯基帕雷裡,當代藝術實驗 普拉達基金會 已經成為思想的實驗室, MET 通過社交媒體通過社交媒體促進其成功 #MetAnywhere e 路易·威登 誰發起了 在家中的FLV,通過YouTube和Facebook進行展覽,音樂會和演講的節目,以吸引觀眾。 

(提供者:Instagram) Victoria and Albert博物館

在社交媒體上,影響者表現出更多的人性化和交流性,而商業性則明顯下降,以支持 #呆在家裡 e  #WeAreInThisTogether

可持續發展主題 

最後,一個普遍的願望是關注 可持續性實際行動 e 有形,而不是作為首頁營銷工具。

(提供者:Instagram) Jacquemus

生態可持續性由新的動力組成,例如 更少的旅行 以及更多的私人表演,就像他一樣 Jacquemus 在如今遙遠的2019年XNUMX月:在十週年之際,品牌向人們展示了該系列 “政變”  在法國的薰衣草田之間 幾個客人 和當地有影響力的人,因此動作很小。
別忘了成功的實驗 流媒體時裝秀 su 虛擬人行道,就像 上海時裝週 e 東京,這將減少非常昂貴的旅程(但同時會帶來以下問題: 買方 演出結束後立即購買該收藏的人)。

(提供者:Instagram) 轉爐

這個強迫休息擺在桌子上 問題, 思考 e 新主意。 也許將由後者來承擔 鎖定後時尚 達到那些 目標 哪個在很長一段時間內就立下了腳步,但直到現在仍只保留在紙上和社交媒體廣告中? 

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