供應鏈中斷, 時裝週 取消 e 損失 有很多零： 莫達 必須處理 後果，不可避免的 冠狀病毒.
整個 生產系統鏈 從巨大的重量中突然 停止，無法真正拯救任何人。
現在的戲劇
通過 “創意”角色 攝影師，化妝師和造型師（尤其是獨立的和新興的） 操作 店員，員工和購買者，這些只是該行業中受影響最大的行業，而如今卻遭受前所未有的打擊。
待付款和已取消的訂單
其中之一 類別 更 問題 e 有風險 是半個世界的紡織工業的工人，特別是 東南亞，正受到大流行病的嚴重影響。
原因主要是我 暫停付款 和 取消的訂單 o 推遲了 大型團體（Zara和H＆M除外，他們宣布將在不進行價格重新談判的情況下結束所發送的訂單）， “營救”措施 還採用了應付未滿物品的倉庫。
銷售崩潰
然後有一個問題 銷售量：如果一方面'在線市場 繼續保證 出貨量 （例如，像Zara和Asos那樣增加退貨和換貨的日子），這還不夠，因為它仍然是 小百分比 佔總營業額的百分比（我們正在談論20％）。
：@gettyimages（信用：Instagram）BoF
第二 轉爐，實體店在奢侈品領域的銷售， 遮蓋的 約 90％，而不是簡單的購買，為消費者提供了360度的體驗，這在如今無論如何都是多餘的 導致鎖定.
面對如此多的不確定性和恐懼，它們產生了 科幻問題就像意大利買方商會會長在挑釁與現實之間 弗朗切斯科·湯博里尼（Francesco Tombolini），該公司建議在20年跳過一個季節，重新提出目前在商店中的SS 2021系列。這樣就省去了一點時間，卻帶來了新的未知數。
（提供者：Instagram） 買家室
活動取消，別無選擇
大部分的 事件 已推遲到某個日期，當然要推遲到XNUMX月：從 巡航，到 固件人，到高級時裝，到 皮蒂 直到備受期待 會見聯歡晚會只是時尚系統中的一些事件（完成了大量工作）而又一個接一個。
（提供者：Instagram） 皮蒂想像
通訊傳達什麼？
然後有 媒體, 印刷紙 e 網上，被迫在諸如 ADV削減 e 無法射擊 e 撰寫服務 以及更多與之相關的智力上的疑問 內容 通過或多或少的成功嘗試來找到正確的鑰匙，以尋求亮度和娛樂性之間的困難平衡，並始終與正在發生的情況保持聯繫。
（提供者：Instagram） 意大利格拉齊亞
在為時已晚之前離開
雖然在這一點上 重新開始 商會會長宣布，盡快不再是願望，而是必要 卡洛·卡帕薩（Carlo Capasa） 在共和國發表給政府的一封公開信中，他認為如果 公司 不會被打開 20月，意大利時尚可能會失去其在歐洲的主導地位。“如果我們想繼續在意大利擁有時尚產業， 我們也必須立即恢復生產時尚。 以不僅為我們而且為我們這個美好國家的子孫後代感到自豪。”
（提供者：Instagram） 時尚商會
有機會調整射門
但是，正如他所說 保羅·科埃略（Paolo Coelho） “最黑暗的時刻是日出之前的時刻”， 這可能是時候了 莫達 di 反映 e 重塑自我，甚至可以從過去的錯誤中學習。
很難假裝預測會發生什麼：有些人正在考慮發生根本性的變化，而有些人則希望長期回歸 “常態”， 比以前更好和更強大。
並非沒有一些重大調整 倫理, 數字化 ed 可持續性 關鍵字。
時尚界的新節奏？
Il 時尚界 它不一定必須進行革命，而是 反映 像這位年輕的設計師所建議的那樣，通過回歸過去來更新自己 尼古拉·布羅尼亞諾（Nicola Brognano） （Blumarine的新創意總監）在最近接受MFF採訪時， 放慢腳步 e 盤點消費者的態度.
（提供者：Instagram） 尼古拉·布羅尼亞諾（Nicola Brognano）
Pre, 度假村, 協同合作, 膠囊 只是快速而緊張的時尚的線索，對於某些人而言，這種時尚不再代表消費者，而僅是營銷和 “賺錢”。
一 重生 根據許多設計師的說法， 馬西莫·喬爾格蒂（Massimo Giorgetti）, 洛倫佐·塞拉菲尼（Lorenzo Serafini） e 喬治·阿瑪尼，會帶來 意大利出產 重新發現他們的起源和 DNA錶款系列 每個品牌的 館藏 做人, 減少 和更少 “約會” 可能，這超出了本賽季的概念。 ＃重啟
（提供者：Instagram） 喬治·阿瑪尼
自從Covid-19爆發以來，這是無數次來信， WWD，阿瑪尼 然後他開創了 具體解決方案 如何 優化交貨日期 通過減少（或跳過）預收集來進行生產 減少事件 e 使它們更加本地化 （例如非常昂貴的Cruise），以賦予真實性特殊的價值， 延遲餘額 從XNUMX月到XNUMX月，使這些藏品可以留在精品店中，並以全價出售一些。
我們將有新的需求和對正常性的渴望...
但是，當我們真正看到隧道盡頭的光線時，我們該怎麼辦？ 我們到底想要什麼？ 支出會激增還是恐懼？ 當我們去購物時，我們會買什麼？
如果第二 福布斯，隔離檢疫的普通消費者主要搜索的是酵母，棋盤遊戲，衛生濕巾和運動器材， 轉爐 建議在 封鎖 你可能想要 少買多買.
La 莫達 這場大流行之後我們需要的是真正的時尚 永恆的？ 我們希望 持久的衣服 超越了我們過去每個季節都放棄的趨勢嗎？
（提供者：Instagram） 該行
該假設可能是正確的：我們將更有可能出現 經典作品IE “放心”, i 衣櫃基礎, 一點' 就像在2008年危機之後，我們發現 “沒有徽標” di 席琳 e Bottega Veneta的 風格上的舒適感。 ＃極簡主義
（提供者：Instagram） Bottega Veneta的
然後是數字化...
如果一方面您會覺得有必要 慢一點另一方面，迫切需要 嘗試解決方案 semperpiù 交互的 證明 社會疏遠.
Il 創新過程 突然 加速： 為 公司 多虧了 配件 e 虛擬校正 就像年輕的品牌一樣 氣相色譜， 為了 新聞辦公室 如何 卡拉·奧托（Karla Otto） e 吉他 通過組織一個 “數字媒體日” 通過IG向媒體展示客戶的工作 陳列室 如何 馬西莫·波尼尼（Massimo Bonini） e 里卡多·格拉西（Riccardo Grassi） 同 虛擬銷售活動 通過線表。
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每週，都會有來自GCDS的新文章，重新設計，重新發明，而且格林尼治標準時間每個星期五晚上8點都會有贏家。 
（提供者：Instagram） 氣相色譜
創新和原創是 “自製”射擊 其中的實驗 威利·范德皮爾（Willy Vanderpierre） 為 ID雜誌 他們通過FaceTime拍攝了19個模型或我們自己的模型中的一個 SDF工廠，這是一家數字營銷機構，它已經組織了家庭攝影，以確保其品牌的社交攝影材料。
（提供者：Instagram） ID雜誌
緊急情況導致使用了新的通訊方式，例如 網絡研討會 e 大師 su Zoom e Instagram Live，作者： 平台 未開發的社交網絡，例如 微博 為 古馳 一般而言， 實施 活動 e 數字化策略 在全面。
更不用說了 主動性 為了彌補博物館的關閉， 藝術 e 莫達 像是虛擬展覽 V＆A su 巴黎世家 e 斯基帕雷裡，當代藝術實驗 普拉達基金會 已經成為思想的實驗室， MET 通過社交媒體通過社交媒體促進其成功 #MetAnywhere e 路易·威登 誰發起了 在家中的FLV，通過YouTube和Facebook進行展覽，音樂會和演講的節目，以吸引觀眾。
1910年代和1920年代，和服風格的時裝設計有所增加。 在我們的故事中投票給您最喜歡的東西！ （提供者：Instagram） Victoria and Albert博物館
在社交媒體上，影響者表現出更多的人性化和交流性，而商業性則明顯下降，以支持 ＃呆在家裡 e #WeAreInThisTogether
可持續發展主題
最後，一個普遍的願望是關注 可持續性 同 實際行動 e 有形，而不是作為首頁營銷工具。
（提供者：Instagram） Jacquemus
生態可持續性由新的動力組成，例如 更少的旅行 以及更多的私人表演，就像他一樣 Jacquemus 在如今遙遠的2019年XNUMX月：在十週年之際，品牌向人們展示了該系列 “政變” 在法國的薰衣草田之間 幾個客人 和當地有影響力的人，因此動作很小。
別忘了成功的實驗 流媒體時裝秀 su 虛擬人行道，就像 上海時裝週 e 東京，這將減少非常昂貴的旅程（但同時會帶來以下問題： 買方 演出結束後立即購買該收藏的人）。
（提供者：Instagram） 轉爐
這個強迫休息擺在桌子上 問題, 思考 e 新主意。 也許將由後者來承擔 鎖定後時尚 達到那些 目標 哪個在很長一段時間內就立下了腳步，但直到現在仍只保留在紙上和社交媒體廣告中？
該職位 即將成為的時尚：在冠狀病毒感染之後，時尚行業將如何變化？ 最早出現 GRAZIA.
