A legendás stylist, fotós, illusztrátor, művész, tervező, popikon és divatszupersztár 85 éves korában elhunyt, és nyugodtan kijelenthető, hogy a divat világa soha többé nem lesz ugyanaz. Az öröklés biztosítása érdekében egyelőre Virginie Viard, 30 éve a jobb keze. Claudia Schiffer: "Karl volt a varázsporom, félénk német lányból szupermodellt csinált"
Ha politikailag korrekt akarsz lenni, menj előre, de kérlek, ne próbálj másokat bevonni a vitádba, mert ezzel mindennek vége lenne. Unalmas akar lenni? Csak politikailag korrekt legyen ”. Ez dióhéjban a Lagerfeld-gondolat: ironikus, abszolút nem összehangolt, ellentrendező és mindenekelőtt személyes. Ha van valami, amit Karl Lagerfeld még soha nem próbált megtenni, az az volt, hogy megpróbálja elnyerni a közvélemény szimpátiáját: mindig a saját útját járta, függetlenül a sikertől (sok) és a vitától (ahányan). Karl Lagerfeld, legendás stylist, fotós, illusztrátor, művész, tervező, pop-ikon és divatszupersztár 85 éves korában halt meg (talán), tekintve, ahogyan mindig is játszott születési évében, és teljes bizonyossággal elmondható, hogy a divat világa soha többé nem lesz ugyanaz.Búcsú Karl Lagerfeldtől: stylistok, szupermodellek és barátok emléke TÖBBET OLVASSA el- Karl volt a varázsporom, félénk német lányból szupermodellt csinált. Megtanított a divatra, a stílusra és a túlélésre a divatvilágban ». Tehát az Instagram bejegyzésével Claudia Schiffer emlékezik a stylistra, honfitársára. «Mi volt Andy Warhol a művészetért, az a divatért. Pótolhatatlan. Ő az egyetlen ember, aki képes fekete-fehér színűvé tenni. Örökké hálás leszek neki - teszi hozzá Schiffer.
Reneszánsz emberként definiálva, aki képes ezer érdeklődésre és ezer különböző képességre, zsenire, punkra (a definíciót Riccardo Tisci adta meg, aki egy 2013-ban a D La Repubblica-nak adott interjúban a kevésbé "összehangolt" példaként vette fel "divat", becenevén Kaiser Karl alakjának nagyszerűségéből adódóan a stíluspanorámában egyedülálló alakot képvisel, amelyet az amerikaiak „életnél nagyobbnak” neveznek, és aki túllép munkája határain.
Meghalt Karl Lagerfeld, a Chanel és a Fendi tervezője. Élete képekben
Egy dolgot azonnal el kell mondani Lagerfeldről: a dolgokat a maga módján kellett elvégezni, a többitől függetlenül. Ez még születési dátumára és családjára is megtörtént: Karl Otto Lagerfed 10. szeptember 1933-én Hamburgban született Christian tejtermék-vállalkozótól és Elizabeth Bahlmanntól, aki a leendő férjével való találkozás idején eladóként dolgozott egy berlini boltban. És itt a dolgok bonyolódnak: támogatja a család nemes származását, elmagyarázva, hogy édesanyját "németországi Erzsébet" néven ismerték, és apja Otto Ludwig Lagerfeldt, a nemes svájci családból származott, és hogy '38 -ban szülessek, majd beszélj '35-ről. Egy német televíziós műsor, amelyben interjút készített egy iskolatársával, megerősíti 33-at a helyes évnek, a végéig résen van, de nem számít, megteheti.
Az biztos, hogy 14 évesen Párizsba megy művészetet és designt tanulni, mert a tehetség nyilvánvaló. Több nyelven beszél, azonnal kitűnik, 1954-ben elnyerte az újszülött Woolmark-díjat, a divatdíjak ma már annyira divatos előfutárát: hogy megadhassa neki a győzelmet a kabát vázlata, míg a másik feltörekvő tehetség, akivel meg kell osztani a címet, Yves Saint Laurent készített egy estélyi ruhát.
A trófea után Pierre Balmain asszisztense lesz, annak idején a párizsi elegancia megtestesítője, majd 5 éven keresztül tervezte Jean Patou haute couture-ját. Debütálásakor néhány újságíró felháborodva hagyja el a szobát a ruhák hasításain és nyakkivágásain: a kritika nem különösebben pozitív, de Lagerfeld számára ez kevéssé fontos, és továbbra is rövidíti a szegélyeket, és új, szokatlan módon alakítja a formákat. út. Az igazság az, hogy egyedül a couture áll közel hozzá, mert természetesen a kortárs, a valóság és a haladás hajlamos. Ezért 1963-ban érkezése Chloé-ba ('78 -ig, hogy aztán '92 és '97 között visszatérjen a márka vezetéséhez) ideális számára, mert életet tud adni víziójának. Asszonyai éteri, bohém, szexi, sőt néha táborozók is, de minden bizonnyal valóságosak és a körülöttük lévő valósághoz öltözöttek. 65-ben kezdte meg partnerségét a Fendiben, ahol életre szóló szerződést írt alá (ugyanazt a megállapodást, amelyet évekkel később Chanel ír alá). A Fendi nővérekkel a család egyikévé válik, a római műterem varrónői ismerik és imádják. És valóban ma Silvia Venturini Fendi, A Fendi kreatív igazgatója így emlékszik rá: „Mélységesen szomorú vagyok, mert ma elveszítettünk egy egyedülálló embert és egy egyenlő nélküli tervezőt, aki annyit adott a Fendinek és magamnak. Csak kislány voltam, amikor először megláttam Karlt. Kapcsolatunk nagyon különleges volt, mély és valódi szereteten alapult. Közöttünk nagy a kölcsönös megbecsülés és a végtelen tisztelet. Karl Lagerfeld volt a mentorom és a referenciapontom. Egy pillantás elég volt egymás megértéséhez. Számomra és a Fendi számára Karl Lagerfeld kreatív zsenialitása volt és lesz mindig az a vezérfény, amely a Maison DNS-ét alakította. Nagyon hiányozni fog, és mindig magammal viszem az együtt töltött napok emlékeit ”.
Miután megérkezett a Fendibe, Lagerfeld fáradhatatlanul dolgozott újabb és újabb projekteken: 1974-ben megalapította a nevét viselő márkát is, amely ma is váltogatja a vagyont (2005-ben Hilfiger vette át az irányítást, de művészi irányítást hagyott rá).
1983-ban a dolgok ismét megváltoznak. Tíz évvel Coco halála után arra kérték, hogy vegye át a Chanel-házat, és tegye újra "divatossá". Barátai könyörögnek, hogy ne tegye, ne tegye tönkre az életét abban a poros és elavult mauzóleumban, de számára kihívást jelent megnyerni: és ő nyeri meg, és hogyan. Figyelemre méltó üzleti érzékkel a kölyök szimbólumaira összpontosít, manipulálja és megfiatalítja őket, amíg azok popsá nem válnak. Elmagyarázza, hogy tudja, hogy Coco utálná, amit csinál, de az a feladata, hogy elkerülje a már megtörtént megismétlését, hanem a jövőbe vetíti magát. Vele Chanel visszatér a stílus egyik referenciapontjává, státusszimbólumává, amit ugyanúgy ki kell állítani a nagy hölgyek számára, mint az új generáció sztárjai és it-lányai számára. Eközben 1989-ben elhunyt történelmi társa, Jacques de Bascher, a párizsi éjszakai jelenet legújabb generációjának és karizmatikus alakjának dandyja. Ez az egyetlen kapcsolat, amelyet Lagerfeld mindig nagyon diszkréten elismert.
A márka nagyságával együtt ugyanabban a tempóban nőtt Lagerfeld híre is: fotósként a Fendi és a Chanel sajtókampányait valósítja meg, számos "fedezet" projektet követ, a divatkiadástól (legutóbb a Vogue Paris decemberi száma) a bútortervezésig, átjutva a Steidl kiadón, amelyben akár (akár) kütyüt és fagylaltot is tart a Pirelli Naptárban. Kötetekkel teli, látványos könyvtárával rendelkező párizsi otthonát gyakran fényképészeti stúdiónak használják: ami Lagerfeld számára fontos, soha nem áll meg, folytatja és fedezi fel új dolgokat. Kulturális mindenevő, azoknak, akik azt kérdezik tőle, hogy valaha is teljesen elégedett-e egy divatbemutató után, azt válaszolja, hogy olyan, mint "egy nimfomán, aki soha nem éri el az orgazmust". 2001-ben, a rajongók és a Coca Cola iránt rajongva, kevesebb mint egy év alatt 42 kilót veszít: étrendje könyvvé is válik, és azoknak, akik azt kérdezik tőle, miért tette, elmagyarázza, hogy öltözködni szeretett volna a Hedi Slimane-öltönyökben, amelyet sokan természetes utódjának jeleznek, nemcsak lelki.
A véleménynyilvánítás kapcsán soha nem hátrál meg, és az eredmények gyakran meglehetősen ellentmondásosak: modelljei soványságának okainak kifejtésére kijelenti, hogy senki sem szereti megfigyelni a junoesque nőket, Adelet kissé túl kövérnek írja le (kivéve, ha aztán sietősen elnézést kér tőle), rámutat az öltöny nadrágjára, a végső kudarc jegyére, bevallja, hogy úgy öltözködik, mintha álarcos karakter lenne, hogy megvédje magát az idegenektől, gyűlölje az "intellektuális" beszélgetéseket, mert az egyetlen vélemény ami őt érdekli, az az övé, megbélyegzi azokat, akik a bundák ellen tiltakoznak, meghatározva a gyermeki érvet egy olyan társadalom mellett, amelyben húst esznek és bőrbe öltöznek.
Nem is fél attól, hogy "népszerű" legyen: neki bízza meg a H&M az első kollekciót, amelyet 2004-ben egy nagyszerű tervező készített. Az áruházakon kívüli sorok nagyon hosszúak, de a tervezőnek azt kell mondania: a mennyiségek szerinte túl alacsony termékek egy olyan vonal számára, amelynek célja, hogy nagy luxusdivatot hozzon a tömegekbe (irritálja őt az is, hogy vékony embereknek tervezett modelljeit 48-as méretben is gyártották nőknek, de türelem). Ugyanebben az időszakban azonban egy 2005-ös "Signé Chanel" dokumentumfilm a mély megbecsülés és a szeretet kapcsolatát meséli el közte és a párizsi műhely varrónői között, míg az utóbbi években szenvedélye Choupette, egy gyönyörű macska burmai ajándék védence, Baptiste Giabiconi adta neki, aki számára a nap 24 órájában két pincérnőt tart fenn, és amelyet szerkesztőségében nagyon gyakran ábrázol. Karl Lagerfeld: „Choupette az örökösnőm” OLVASDÉs ez ma egy királynő életét örökli. Ezen a ponton még várat magára, hogy ki lép a helyére. Egy ikon eltűnt, imádták és megvitatták: és ez egy üresség, amelyet nem lehet könnyen kitölteni. Mindeközben Virginie Viard, Karl Lagerfeld több mint 30 éve jobbkeze garantálja a márka folytonosságát, egy új tervező bejelentéséig.
Cikk Forrás: köztársaság
