Karl Lagerfeld is oorlede. Die modewêreld betreur die dood van die kreatiewe direkteur van Chanel en Fendi

0
- Advertensie -

Die legendariese stilis, fotograaf, illustreerder, kunstenaar, ontwerper, pop-ikoon en mode-superster is op 85-jarige ouderdom oorlede, en dit is veilig om te sê dat die wêreld van die mode nooit weer dieselfde sal wees nie. Om die opvolging te verseker, is Virginie Viard, vir 30 jaar, sy regterhand. Claudia Schiffer: "Karl was my towerpoeier, hy het my van 'n skaam Duitse meisie in 'n supermodel omskep"

As u polities korrek wil wees, gaan voort, maar moenie probeer om ander by u bespreking te betrek nie, want dit sou die einde van alles wees. Wil jy vervelig wees? Wees net polities korrek ”. Dit, in 'n neutedop, die Lagerfeld-gedagte: ironies, absoluut nie in lyn nie, kontra-neiging en bowenal persoonlik. As daar iets is wat Karl Lagerfeld nog nooit probeer doen het nie, was dit om die simpatie van die publiek te probeer wen: hy het nog altyd sy eie gang geloop, ongeag suksesse (baie) en kontroversies (soveel). Karl Lagerfeld, legendariese stilis, fotograaf, illustreerder, kunstenaar, ontwerper, pop-ikoon en mode-superster is op 85-jarige ouderdom oorlede, aangesien hy nog altyd op sy geboortejaar gespeel het, en daar kan met totale sekerheid gesê word dat die modewêreld sal nooit weer regtig dieselfde wees nie.Afskeid van Karl Lagerfeld: die herinnering aan stiliste, supermodelle en vriende'Karl was my towerpoeier, hy het my van 'n skaam Duitse meisie in 'n supermodel omskep. Hy het my geleer van mode, styl en hoe om in die modewêreld te oorleef ». Met 'n berig op Instagram onthou Claudia Schiffer die stylist, haar landgenoot. Wat Andy Warhol vir kuns was, was hy vir mode. Dit is onvervangbaar. Hy is die enigste persoon wat swart en wit vol kleur kan maak. Ek sal hom ewig dankbaar wees, ”voeg Schiffer by.


Gedefinieer as 'n Renaissance-man, in staat om duisend belangstellings te hê en duisend verskillende vaardighede, 'n genie, 'n punk (die definisie is deur Riccardo Tisci, wat in 'n onderhoud met D La Repubblica in 2013 hom as 'n voorbeeld van minder "belyning" geneem het "mode", bynaam Kaiser Karl vanweë die grootsheid van sy figuur in die stilistiese panorama, verteenwoordig hy 'n unieke figuur, van wat die Amerikaners "groter as die lewe" noem, wat buite die perke van sy werk gaan.


Karl Lagerfeld, ontwerper van Chanel en Fendi, is oorlede. Sy lewe in prentjies

Een ding moet onmiddellik van Lagerfeld gesê word: dinge moes op sy manier gedoen word, ongeag die res. Dit gebeur selfs tydens sy geboortedatum en sy gesin: Karl Otto Lagerfed is op 10 September 1933 in Hamburg gebore as Christian, 'n ondernemer op die gebied van suiwelprodukte, en Elizabeth Bahlmann, wat ten tyde van die ontmoeting met haar toekomstige man sy het as verkoopster in 'n Berlynse winkel gewerk. En hier raak dinge ingewikkeld: hy ondersteun die edele oorsprong van die gesin, en verduidelik dat sy moeder as 'Elizabeth van Duitsland' bekend gestaan ​​het en dat sy vader Otto Ludwig Lagerfeldt was, van 'n edele Switserse familie, en om in '38 gebore te word, en praat dan oor '35. 'N Duitse televisieprogram, wat 'n onderhoud met 'n skoolmaat van hom voer, bevestig '33 as die regte jaar; hy is nis tot die einde, maar dit maak nie saak nie, hy kan.

- Advertensie -

Wat wel seker is, is dat hy op 14 na Parys gaan om kuns en ontwerp te studeer, want die talent is duidelik. Praat verskeie tale, val dadelik op, in 1954 wen hy die pasgebore Woolmark-prys, die voorloper van die modetoekennings wat vandag soveel in die mode is: om hom die skets van 'n jas aan die oorwinning te gee, terwyl die ander opkomende talent met wie die titel gedeel moet word, Yves Saint Laurent, 'n aandrok geskep het.

Na die trofee gaan hy assistent van Pierre Balmain wees, destyds die toonbeeld van Paryse sjiek, ontwerp hy toe vir 5 jaar Jean Patou se haute couture. By sy debuut verlaat sommige joernaliste die kamer woedend oor die gleuwe en halssnoere van die rokke: die kritiek is nie besonder positief nie, maar vir Lagerfeld maak dit min saak, en hy hou aan om die soorte in te kort en om die vorms in 'n nuwe struktuur te struktureer, ongewone manier. Die waarheid is dat couture alleen naby hom is, want dit is die hedendaagse werklikheid en vooruitgang wat van nature geneig is. Die aankoms by Chloé in 1963 (tot '78, om dan terug te gaan na die leiding van die handelsmerk tussen '92 en '97) is dus ideaal vir hom, want hy kan sy visie lewend maak. Sy vroue is eteries, boheemse, sexy en soms selfs kampeer, maar hulle is beslis eg en geklee vir die werklikheid wat hulle omring. In '65 begin hy sy vennootskap by Fendi, waar hy 'n lewensooreenkoms onderteken (dieselfde ooreenkoms wat hy jare later deur Chanel sou onderteken). By die Fendi-susters word hy een van die familie, ken die naaiers van die Romeinse ateliers hom. En inderdaad vandag Silvia Venturini Fendi, Kreatiewe direkteur van Fendi onthou hom so: 'Ek is diep bedroef omdat ons vandag 'n unieke man en 'n ontwerper sonder gelyke verloor het wat soveel aan Fendi en aan myself gegee het. Ek was maar 'n klein dogtertjie toe ek Karl die eerste keer gesien het. Ons verhouding was baie spesiaal, gebaseer op 'n diep en opregte liefde. Tussen ons was daar 'n groot wedersydse waardering en oneindige respek. Karl Lagerfeld was my mentor en verwysingspunt. Een kyk was genoeg om mekaar te verstaan. Vir my en vir Fendi was en sal Karl Lagerfeld se kreatiewe genie altyd die leidende lig wees wat die DNA van die Maison gevorm het. Ek sal hom baie mis en altyd die herinneringe aan die dae wat ons deurgebring het, saamneem.

- Advertensie -

Na sy aankoms op Fendi het Lagerfeld onverpoos aan meer en meer projekte gewerk: in 1974 stig hy ook die handelsmerk wat sy naam dra, en wat vandag steeds geluk afwissel (in 2005 het Hilfiger oorgeneem, maar hom artistieke beheer gelaat).

In 1983 verander dinge weer. Tien jaar na Coco se dood is hy gevra om die Chanel-huis oor te neem en dit weer 'modieus' te maak. Sy vriende smeek hom om dit nie te doen nie, nie sy lewe in daardie stowwerige en verouderde mausoleum te verwoes nie, maar vir hom is dit 'n uitdaging om te wen: en hy wen dit, en hoe. Met 'n merkwaardige sakesin konsentreer hy op die simbole van die huis, manipuleer en verjong dit totdat dit pop word. Sy verduidelik dat sy weet dat Coco dit sal haat wat sy doen, maar dat dit haar taak is om te vermy om te herhaal wat reeds gedoen is, maar om haarself in die toekoms te projekteer. Met hom word Chanel weer een van die verwysingspunte van styl, 'n statussimbool, iets wat net soveel vir die groot dames uitgestal word as vir die sterre en die meisies van die nuwe generasie. Intussen is in 1989 sy historiese metgesel, Jacques de Bascher, die jongste generasie dandy en charismatiese figuur van die Paryse nagtoneel, oorlede. Dit is die enigste skakel wat Lagerfeld nog altyd baie diskreet erken het.

Saam met die grootheid van die handelsnaam, het die bekendheid van Lagerfeld ook in dieselfde tempo gegroei: as fotograaf besef hy die persveldtogte van Fendi en Chanel, volg hy 'n reeks "kollaterale" projekte, van modepublisering (onlangs die Desember-uitgawe van Vogue Paris) tot meubelontwerp, deur Steidl, uitgewery waarin dit hou 'n aandeel in, in die Pirelli-kalender, tot (ewe) gadgets en ysies. Sy huis in Parys, met sy skouspelagtige biblioteek, propvol volumes, word dikwels as 'n fotografiese ateljee gebruik: wat vir Lagerfeld belangrik is, is om nooit te stop nie, om voort te gaan om nuwe dinge te doen en te ontdek. Hy is 'n kulturele omnivoor, vir diegene wat hom vra of hy ooit heeltemal tevrede is na 'n modeparade, antwoord hy dat hy soos ''n nimfomanie is wat nooit orgasme bereik nie'. In 2001 verloor hy, passievol oor gemorskos en Coca Cola, binne minder as 'n jaar 42 kilo: sy dieet sal ook 'n boek word, en vir diegene wat hom vra waarom hy dit gedoen het, verduidelik hy dat hy wou kon aantrek in Hedi Slimane-pakke., deur baie aangedui as sy natuurlike opvolger, nie net geestelik nie.  

As dit kom by die gee van haar opinie, trek sy nooit terug nie, en die resultate is dikwels kontroversieel: om die redes vir die dunheid van haar modelle te verklaar, sê sy dat niemand daarvan hou om Junoesque-vroue waar te neem nie. (behalwe om haar dan haastig om verskoning te vra), wys in die broek van die kostuums die teken van die finale mislukking, gee toe dat hy aangetrek het asof hy 'n karakter in 'n masker was om homself teen vreemdelinge te beskerm, om "intellektuele" gesprekke te haat omdat die enigste die mening wat hom interesseer, is syne, stigmatiseer diegene wat teen pelse protesteer deur die kinderagtige argument vir 'n samelewing waarin 'n mens vleis eet en in leer aantrek, te definieer.

Hy is nie eens bang om 'gewild' te wees nie; dit is vir hom dat H&M die eerste versameling wat in 2004 deur 'n groot ontwerper geskep is, toevertrou. Die rye buite die winkels om 'n stuk te gryp, is baie lank, maar die ontwerper moet sê: die hoeveelhede is volgens hom te lae produkte vir 'n lyn waarvan die doel is om 'n groot luukse mode vir die massas te gee (hy is ook geïrriteerd deur die feit dat sy modelle, ontwerp vir dun mense, ook in maat 48 vir vroue vervaardig is, maar geduld). In dieselfde tydperk vertel 'n dokumentêr uit 2005, "Signé Chanel", egter die verhouding van diepe agting en liefde tussen hom en die naaiers van die Paryse atelier, terwyl sy passie die afgelope jare Choupette is, 'n pragtige Birmaanse katgeskenk. aan hom gegee deur sy protégé, Baptiste Giabiconi, vir wie hy 24 kelners twee kelnerinne voorbehou en wat hy baie gereeld in sy hoofartikels uitbeeld. Karl Lagerfeld: "Choupette is my erfgenaam" LEESEn dit erf vandag die lewe van 'n koningin. Op hierdie stadium moet nog gesien word wie sy plek sal inneem. 'N Ikoon is weg, geliefd en bespreek: en dit is 'n leemte wat nie maklik gevul kan word nie. Intussen sal Virginie Viard, Karl Lagerfeld se regterhand vir meer as dertig jaar, die kontinuïteit van die handelsmerk waarborg tot die aankondiging van 'n nuwe ontwerper.

Artikelbron: Repubblica

- Advertensie -
Vorige artikelDie nuwe Pantone 2019 pienk, Sweet Lilac
Volgende artikelHaus Beauty: Lady Gaga se grimeringlyn kom aan
MusaNews-redaksie
Hierdie afdeling van ons tydskrif handel ook oor die deel van die interessantste, mooiste en mees relevante artikels wat deur ander blogs en deur die belangrikste en bekendste tydskrifte op die web geredigeer is en wat dit moontlik maak om te deel deur hul feeds oop te laat vir uitruil. Dit word gratis en nie-winsgewend gedoen, maar met die uitsluitlike doel om die waarde van die inhoud wat in die webgemeenskap uitgedruk word, te deel. So ... waarom nog oor onderwerpe soos mode skryf? Die grimering? Die geskinder? Estetika, skoonheid en seks? Of meer? Want as vroue en hul inspirasie dit doen, kry alles 'n nuwe visie, 'n nuwe rigting, 'n nuwe ironie. Alles verander en alles verlig met nuwe skakerings en skakerings, want die vroulike heelal is 'n groot palet met oneindige en altyd nuwe kleure! 'N Skermer, subtieler, sensitiewer, mooier intelligensie ... en skoonheid sal die wêreld red!

LOS KOMMENTAAR

Voer asseblief u kommentaar in!
Voer asseblief u naam hier in

Hierdie webwerf gebruik Akismet om strooipos te verminder. Vind uit hoe u data verwerk word.